BUKHARA

Y por fin Bukhara, fonético Bujara, ya sé, ya sé, que falta Tashkent, que falta Charvak, no, no faltan compañeros………………sobran, que es diferente, por ello la última etapa del viaje y del relato, al menos para mi fue en Bukhara, lo que no quiere decir que no conserve buenos recuerdos de otros sitios, que no han pasado por el papel, por circunstancias que a nadie incumben y que están por ello para conservar.


Bukhara, es una bonita ciudad, no es grande, no es pequeña, es acogedora y con poco baldosín, me refiero a poco restaurada, en comparación con el resto, solo una pega, es un mercado persa, todo son tiendas, mezquitas antiguas, madrasas en desuso, y los propios mercados instalados en calles y lugares imposibles.
En Bukhara era agradable hasta el establecimiento escogido para nuestro alojamiento, un antiguo palacio de un adinerado efendi, que conservaba su patio en parte cubierto por las imposibles columnas de madera locales, sujetas a su basa por finos vástagos envueltos en pelo de camello, lo que da una sensación de fragilidad, únicamente equiparable a las pequeñas jóvenes que se esmeraron en hacernos la estancia más agradable.

Como siempre pasa, entre todas una, ojos de ámbar gris, y cuerpo en definición, pero sonrisa de la que te aprieta el cuello y no lo suelta hasta que, vergonzosamente, baja sus armas para no aniquilarte. ¿Su nombre? No lo quise saber, un recuerdo no debe tener nombre, debe tener sentimiento, debe tener galope cardiaco, debe tener sonrisas y miradas furtivas. Yo camino del otoño, ella empezando la primavera, decidí centrarme en mi próximo invierno y solo corresponder a sus soplos de pestañas y sonrisas a hurtadillas. A la partida un beso al aire que cambio su faz a un rojo intenso y a mi porque no decirlo me llevo del otoño al verano, todo como a la vieja usanza, mirando y sin tocar, algo en desuso pero que tanto placer da.

Volvamos a Bukhara, en ella ataco de nuevo la maldición de Tamerlán, esta vez le toco a Alicia y a mi de nuevo, ella se llevo la peor parte.

Yo, al no dormir con sosiego, me levantaba a horas intempestivas y me dirigía a dar vueltas por la ciudad, sin tenderetes y mercados, dando los buenos días a todo pichichi que me cruzaba, todos invariablemente y con una sonrisa satisfecha me contestaban, así son los uzbecos, !
Todas las mañanas a la entrada del mercado una anciana mujer tirando de un carro colocaba todos sus articulos, pero fuera del mercado, sus mercancias, calzoncillos, calcetines, bragas, gorros, todos posiblemente de origen chino, no tenian cabida entre la mercaderia para el turisteo, solo consumo local y que solo veia desaparecer, de nuevo tirando de su carro al apagar el día. Hubiera querido hacaer algo por ella, por su edad, por su horas y horas de trabajo, por su vida, pero no pude. ¡Malditos políticos!

Luego, más sosegado, me sentaba ante la antigua Mezquita, poco menos que una caseta de obras, de restauración inexistente y tan antigua como la misma ciudad; encendía mi pipa, y entre toses matutinas, observaba como sus sobrias líneas, hoy en proceso de licuefacción, se endurecían con los primeros rayos del sol. Como diciendo “no me toquéis quiero morir de una pieza” ¡Que buenos momentos!

No obstante siempre se me escapaba una sonrisa, al pensar en los rusos,  a quienes no se les ocurrió otra cosa que instalar una taberna en ella. No existe tanta diferencia entre una mezquita, iglesia o tasca, por diferentes motivos te elevan a un Dios, llámalo Ala, Jehová o Baco, eso si por diferentes caminos, yo personalmente y puesto a creer, creo en el vino, suelta la mente y el cuerpo y en su medida justa da fuerza de vida y el ímpetu necesario para seguir adelante, empuje no baladí.



El resto, risas, cariño, camaradería, generosidad, sentimientos entre un grupo de desconocidos que dejaron de serlo, al menos por quince días, el resto Ala dirá.



Hasta pronto, os echo de menos.

SAMARKANDA

En tiempos de Genghis Khan,  Samarcanda, al parecer, era realmente una ciudad deliciosa. Situada a mitad de camino entre los dos grandes ríos de Transoxiana, el Amú Daría y el Sir Daría, estaba protegida de los vientos por una alta cordillera de montañas amarillas que se extendían y extiende desde el este hacia el sur.


Era parada obligada de la ruta de caravanas y un emporio comercial y artesano. Estaba rodeada de jardines y viñas y los rosales brotaban por doquier perfumando el aire de manera tal que no había ninguna otra ciudad en el mundo que pudiera alardear de un aroma semejante.

“En verdad que respirar la brisa de Samarcanda en los atardeceres de primavera y contemplar sus parterres de rosas es un extraordinario goce para los sentidos” Esto último en palabras de OMAR KHAYYAM, quien posteriormente visitó la ciudad y sus sentidos se vieron tan impregnados como en tiempos del Gran Khan.

Hoy en Samarcanda lo más antiguo que encontré fue el hotel donde nos alojaron, que dada su situación, se encontraba en venta, ni siquiera los ascensores funcionaban, solo un montacargas con olor a fritanga que cumplía las funciones de manera tambaleante.

Ni que decir tiene que, obviando estas tonterías, me lancé a la ciudad como un poseso para ver la plaza del Registan, ¡si coño!, esa plaza que sale en todas las postales y que a todos nos llena de emoción al pensar encontrarnos ante ella, dentro de ella, rodeándonos por ella.

Pues bien, si tuviera alma, todavía estaría buscándola, dado que se me hubiera caído a los pies y con tanto reflejo de azulejo ¡para encontrarla!

En esta plaza,  Y TODA SAMARCANDA,  se ha cometido el mayor asesinato que la humanidad ha podido perpetrar en monumentos levantados y no levantados por la mano del hombre, …………… ha sido alicatada de arriba abajo con baldosines que imitan a los que en su día fueron originales, pero sin seguir sus métodos de cocción, ni tan siguiera se han estudiado sus métodos de pintura y sellado, el resultado cada dos por tres los nuevos baldosines se desprenden y son sustituidos por otros de la misma calidad y parecido brillo, no marcándose en ningún lugar, lo restaurado y lo original. Todo por mor de un turismo que acude a raudales, a llenar tarjetas digitales de un decorado que recuerda las películas de Bollywood.

La plaza del Registan me hizo recordar a esas mujeres que traspasando la cincuentena, y guardando en su piel todos los secretos de su vida y su juventud, se empeñan en pasar por manos de un Chaman, llámale cirujano plástico, para recuperar su antiguo esplendor, esplendor que en algunos casos ni siquiera existió, pero empeñadas en ello,  cambian su fisonomía para no hacerla acorde con su historia, con su vida, con sus triunfos, con sus fracasos, en suma para presentar una cara y un cuerpo que les ha borrado el pasado………………… como si el pasado, que siempre se instala en el interior de cada uno y corroe día tras día nuestra existencia, pudiera ser borrado por mor de un bisturí.

Bien, pues ellas siguen siendo las que eran con 30 años menos, porque algo las delata, solo algo, que únicamente los muy experimentados podemos apreciar, el olor camuflado de lo viejo. El olor de lo viejo nunca engaña, los besos de viejo saben a viejo, pero no sirve para llegar al interior camuflado de la persona.

Y este crimen ha sido cometido contra la indefensa Samarcanda, que ella, a diferencia de otras, no ha pedido su rejuvenecimiento, y si recuperar su olor y un sitio en la historia para ser recordada por lo que fue.

No es de extrañar por tanto que casi se me saltaron las lágrimas, por la que siempre será en mi corazón la ciudad donde el sol se arrodillaba antes de iluminarla.

HACIA Y EN LAS YURTAS DE LAS ESTEPAS

Iba a hablar de Samarcanda, pero todavía me duelen los ojos del espectáculo, por ello me voy al desierto, es lo que tiene la literatura, válgame el calificativo, que aunque relato, pretendo tenga algo de literario y por tanto puedo llevarlo donde quiera.


Para llegar a las estepas desérticas del Kyzylkum, “las arenas rojas”, seguimos el camino de Alejandro, que quizás si quedo maravillado con lo que su presente le mostró, nosotros a la contra nos movemos por una carretera semi-asfaltada que nos mece, sin consideración, de lado a lado del asiento. Siempre puede uno consolarse pensando que peor seria ir en camello, pero claro mejor seria ir en palanquín. Todo es relativo como el desierto áspero para nosotros.

No obstante me imagino como Alejandro montando a Bucéfalo al galope por estas estepas, sintiendo el frescor de la carrera mientras su yelmo ardería bajo el fuego del sol. Que incomparable sensación, la imaginación es lo que tiene, que como la literatura puedes llevarla donde quieres, eso si tienes que tenerla, me refiero a la imaginación.

Por fin llegamos a Nurata, donde Alejandro realizó una fortaleza sobre la montaña que preside el inexplicable manantial naciente en la zona y que para asombro de todos ¡tiene peces!, dicen que son truchas…………………(¿?) Alejandro debió quedar extasiado al contemplar entre la extrema sequedad, que le rodeaba y que todavía nos rodea, encontrar un manantial y como tal debió interpretarlo como una señal, ya que estratégicamente el lugar no ofrece ninguna ventaja bélica, ni defensiva. Debió observar los peces y él incluso debió comerlos. Hoy está considerado como un manantial sagrado al igual que las supuestas truchas y como tal ha sido canalizado, siendo el lugar donde los lugareños se dirigen para beber y recoger su agua.

No obstante eso de sagrado debe ser para las guías de viajes ya que los susodichos pobladores, llegan con sus utilitarios, casi todos coches coreanos y llenan su botellita de plástico con “las mágicas aguas” para darle una lavadita al coche. Alguien dijo: …………..quizás es para protegerse de accidentes de tráfico…………..

Como dijo el Lagartijo: “hay gente pa to”, en mi caso en referencia al sesudo comentario y a los que se dedican a lavar el coche con el agua “sagrada”.

Al pie de la fortaleza una mezquita concurrida por vendedores de baratijas y según pude observar, la representación de la mafia local, que se “desembutió” de un automóvil de alta gama, con chofer imberbe incluido y que con sus respectivas cazadoras de cuero, bajo una temperatura de más de 35º, se dirigieron a la misma. Todo alrededor polvo y arena como la existencia, lo que me estremeció, quizás Alejandro pensó lo mismo.

De aquí a la Yurtas, que en el fondo ya tenía asumido era una turistada más y que a pesar de tener la certeza de su falta de magia, aún conservo como herencia de la infancia, el deseo de la no coincidencia de la realidad con la ilusión.

Pero como siempre la realidad se impone y lo único agradable es que nuestro grupo “el de los 7” pudo alojarse en la misma, lo cual por lo menos garantizaba una convivencia agradable y unas risas aseguradas. Desgraciadamente no nos dejaron prácticamente ni andar por el desierto, recorrer con nuestros pies esta estepa que se erige como la más grande de Asia y una de las más extensas del mundo. Nos volvieron a cargar en el autobús y nos llevaron después de bajar y subir montículos, inexplicablemente en un autobús, hasta el borde de un imposible lago.

¿Quién se podía imaginar que allí en medio de este desierto estepario podía haber un lago? ¡Joder!, cualquiera que se hubiera leído el recorrido del viaje, lo siento pero no quería privaros de la mágica descripción del descubrimiento.

Es el lago Aydarkul, cuyas agua son resultado del deshielo de las nieves del Indu Khus más allá de las tierras Afganas, y que aun ocupando una extensión enorme sobre este manto árido, todavía traen el recuerdo de su frío origen. Frío origen que pudimos algunos sentir en nuestra piel. Desgraciadamente la afluencia de acompañantes y el decoro que se impone hasta en el puto desierto, impidió que me pudiera bañar en pelotas, como un San Juan Bautista ateo, que en ocasiones desea que le corten la cabeza para que esta deje de cumplir con su función principal, pensar.

Desgraciadamente el agua es salada resultado de la salinidad de la tierra que cubre, ya que no siendo así la tierra que lo rodea seria un vergel, algo que se podría conseguir en parte, si una pequeña porción de los beneficios que se queda el Presi se invirtiera en unas desalinizadoras en la zona. Pero hablar de inversión en Uzbekistán es quimera.

Solo bella agua salada, arbustos semi-arbóreos en ocasiones, que sirven para combustible y mosquitos en nubes amenazantes pero sin ansia extractiva.

El momento de compartir en el cuerpo el calor de la estepa con la gelidez de las aguas, a medida que te vas internando en el lago, es como si tu cuerpo se dividiera en dos y no supiera a que carta quedarse, el sopor del sol achicharrante o la heladora gelidez del agua ganando altura. Cuando te introduces de golpe miles de agujas se clavan en tu piel y te sientes ¡vivo! Tan vivo como hacia tiempo no te sentías, con una energía animal que te invita al temblor y a la risa, que te invita a desear no salir nunca de esas aguas que te separan de todo lo real que te rodea y solo te convierten en instinto.

Pero todo se acaba y de ahí a la cena, con alemanes, franceses, y los trabajadores del complejo, que nos dan de comer más de lo mismo y que Carlos, uno de los grandes descubrimientos del viaje, al menos para mi, tiene que sufrir, la venganza de Tamerlan ha llamado a su puerta. Pero él con carácter alegre y más confianza que Frascuelo, el torero, intento solventar a base de lingotazos de vodka,……………, esta claro que no lo consiguió pero después de robar a franceses y alemanes sus raciones vodka, nos pillamos un buen pedo que nos ayudaría a dormir en la Yurta. Especie de tienda de campaña a medio camino de una cabaña neolítica y una tienda de sioux, con el olor a sudor de varias generaciones de turistas.

Había que beber vodka y en abundancia para sobre llevarlo, a lo que se unía el guía que se pego a mi espalda llamándome cabrón cada dos minutos y no sin razón, porque un poco cabrón si que era con él.

Nos canto un Kazajo, que era uno de los camareros y con el pedo y alrededor del fuego fue reconfortante. No así para Carlos que estuvo de procesión a los baños toda la noche.

Por la mañana no habiendo roto aún el sol que enciende la estepa, me desperté con unas ganas de mear, supongo que todo el vodka trasegado, locas. Me vestí e intente acceder a los baños fabricados para los turistas. Imposible estaban anegados, no diré de que, pero el olor me empujo con tal brusquedad que tome una determinación que dio lugar a uno de los momentos más mágicos del viaje.

Cogí una botella de 2 litros de Coca, la llene de agua, me eche al hombro una toalla, un calzoncillo limpio, la bolsa de aseo con mi hierro dentro, entiéndase bardeo, navaja, cuchillo. Lo cual tiene su explicación, ya que nos avisaron no nos alejásemos mucho de las yurtas por los varanos, especie de lagarto de hasta 4 metros que merodea por allí.

Recorrí un par de kilómetros, quería llegar al lago, pero fue imposible, estaba muy lejos, me paré en una vaguada desde donde dominaba todo el terreno, clavé el bardeo en el suelo y me desnude completamente, cumplí mis necesidades fisiológicas, mientras la claridad del día se abría paso sobre la estepa, a continuación derrame la mitad de mi reserva hídrica sobre mi cuerpo, y procedí a jabonarme al tiempo que el disco salía disparado de la tierra para iluminar el mundo, puedo decir que hasta tuve una erección, era maravilloso, solo, empapado, con el calor del sol calentando mi cuerpo. Me enjuague y si hubiera podido sentarme lo hubiera hecho, pero la magia no cuadra con tener el culo lleno de tierra.

Me quedé de pie, como un gilipoyas, goteando y pensando en el fondo que todo aquel espectáculo era solo y exclusivamente para mí y la verdad es que aún lo pienso. No se a quién debo agradecérselo, pero gracias por ese regalo.

UN POCO DE HISTORIA DE UZBEKISTAN

Bueno hay que ponerse con los datos para hacernos una idea de por donde nos hemos meneado, intentaré ser poco arduo y escueto, he tenido que leer “un poquito” al respecto así que ser consecuentes y no os saltéis renglones:

La República de Uzbekistán esta situada en Asia Central. Limita al norte y noroeste con Kazajistán, al sur con Afganistán, al noreste con Kirguistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán.

Fue parte integrante del Imperio Samánida hasta que pasó a la Dinastía Timúrida. Historia de la que todavía viven como si el "glorioso" pasado les devuelva algo al desastroso presente. La región fue conquistada en el siglo XVI por los nómadas uzbekos, que hablaban un dialecto del turco oriental. La mayor parte de la población uzbeka sigue hablando el Uzbeco, idioma de la familia de las lenguas turcas.

Uzbekistán fue incorporada al Imperio Ruso en el siglo XIX y en 1924 se constituyó en República Soviética, en el seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conocida como la República Socialista Soviética Uzbeka. Accedió finalmente a su independencia en diciembre de 1991 después de la desmembración de la URSS

La economía de Uzbekistán reside en la producción de diversas materias, entre ellas algodón, oro, uranio, potasio y gas natural, es decir, una economía riquísima. A pesar de declarar su intención de convertirse en una economía de libre mercado, hoy por hoy, sigue manteniendo rígidos controles, que benefician a coreanos, alemanes, japoneses, chinos, americanos y Turcos, sin olvidar a los rusos, más del 30 % de su población.

La política de transición gradual, estrictamente controlada, ha producido que la mayoría de la población más de un 30 % se considere en un régimen de semi-esclavitud, ya que ha de trabajar la tierra del estado, cumplir las expectativas productivas y en caso contrario perder su arrendamiento, ¿Qué es esto sino esclavitud?, ya que la producción debe ser vendida al estado, al precio que este marca y que paga cuando quiere.

En cuanto a la política interna de Uzbekistán sobre derechos humanos y libertades individuales es a menudo criticada por organizaciones internacionales, como siempre “soto voce” ya que la oposición ha sido descabezada y las pseudo rebeliones han sido cercenadas por la fuerza de las armas. Lo que ha provocado la aparición de grupos insurgentes que han atentado contra objetivos gubernamentales.

Antes de la llegada gradual de invasores turcos el área estuvo poblada por elementos escitas y gentes de habla persa y de estirpe iraní, que aún comprenden una gran minoría en Uzbekistán y son llamados hoy en día tayikos. Durante la Edad Media, la actual Uzbekistán formó parte del poderoso Imperio Corasmio. Desde la Edad Moderna, los emiratos en que se dividía el país (Bujará, Samarcanda y otros) fueron estados tapón entre las aspiraciones persas y chinas, y posteriormente rusas.

En el siglo XIX, el Imperio ruso comenzó a expandirse y a repartirse el Asia Central. El periodo del "Gran Juego" es generalmente considerado como continuo aproximadamente desde 1813 hasta la convención Anglo-Rusa de 1907. Seguida de la revolución bolchevique de 1917, siguió una segunda fase menos intensiva. A comienzos del siglo XIX, había unas 2000 millas que separaban a la India británica y las regiones remotas de la Rusia zarista. Gran parte de la tierra no aparecía en los mapas.

A principios del siglo XX, Asia Central estaba firmemente en las manos de Rusia y a pesar de alguna resistencia a los bolcheviques, Uzbekistán y el resto de Asia Central se hicieron parte de la Unión Soviética.

El 1 de septiembre de 1991, Uzbekistán declaró la independencia de mala gana. Mientras las repúblicas bálticas llevaban la lucha por la independencia, los estados del Asia Central tenían miedo de ella. Pero la instauración en el poder del antiguo Secretario General del Partido Comunista llevó a su proclamación con la clara oposición de la población. Este elemento Karimov, es confirmado en la Presidencia de la nación en las elecciones del 29 de diciembre de 1991 con el 86% de los votos, como es de imaginar fueron declaradas fraudulentas, por el apoyo masivo de la propaganda del Estado hacia Karimov y con falsificación masiva de votos. A pesar de todo, la oposición tuvo la oportunidad de presentarse, representada por el partido Erk y su líder, Muhammad Solih. Poco después de "legalizar" su mandato, el Presidente Karimov ordenó la represión masiva contra la oposición a su gobierno: enviando al exilio a muchos de sus líderes más importantes, encarcelando a algunos y cepillándose al resto, algo que se torno en practica habitual, siendo numerosas las masacres llevadas a cabo.

En 1995, Karimov logra extender su periodo de gobierno hasta el año 2000 a través de un controvertido referéndum. En ese año, en las elecciones del 9 de enero, es reelegido una vez más como líder de la nación con el 91,9% de los votos. Pucherazo de nuevo. Los Estados Unidos calificaron estas elecciones como "fraudulentas y sin dar la opción al electorado uzbeko de elegir alguna otra alternativa". ¡Hay que se ser cínicos!

Sin embargo, a mediados de los noventa, la relación que Karimov mantenía con Estados Unidos y Europa Occidental era cercana, con lo que consiguió ayudas importantes en su proceso de militarización acelerado. No sólo obtuvo ayuda financiera por parte de los Estados Unidos, sino que obtuvo también entrenamiento de sus fuerzas armadas por parte de oficiales estadounidenses. Estados Unidos brindaba esta asistencia militar porque consideraba a Uzbekistán como un elemento estratégico para tener controlado a Rusia y desafiar su poder en el Asia Central. Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 y la invasión de Afganistán por parte de los Estados Unidos, el Presidente Karimov se vio favorecido por su colaboración en la Guerra contra el terrorismo. La creación de una base militar de los Estados Unidos en suelo uzbeko en el 2001 fortaleció aún más la aceptación de su régimen por parte de Occidente. Su acercamiento a Estados Unidos, Japón y Europa Occidental implicó a su vez un distanciamiento de Rusia.

Años más tarde Karimov recorrería el camino inverso: en 2005 el país clausuró la base militar estadounidense, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Afganistán, y expulsó a los más de 1.000 soldados estadounidenses en suelo uzbeko. Esto fue acompañado además del cierre del espacio aéreo a los aviones de la OTAN. En 2006 Uzbekistán fortalece su relación con Rusia, al punto tal de que firma con este país un acuerdo militar de asistencia mutua en caso de agresión.

La ruptura con Occidente y su acercamiento a Rusia derivaron a raíz de que el mandatario asumió una política más independiente en el plano internacional cerca de 2005. Al considerar sus antiguos aliados que Karimov ya no respondía a sus intereses, apostaron a un cambio en el gobierno y consideraron la posibilidad de derrocar al presidente. Al advertir estos planes, Uzbekistán rompe definitivamente con los países occidentales, sobre todo cuando sucede la tragedia de Andizan: Uzbekistán consideró responsables a Estados Unidos y a Gran Bretaña de haber fomentado la rebelión, y denunció la existencia de grupos armados entre los manifestantes.

A Karimov se le acusa de prohibir los partidos políticos, haber encarcelado a más de 6.500 prisioneros políticos, de practicar la tortura (llegando incluso a cocinar vivos a miembros de la oposición ), esterilización forzada de mujeres y de acusar a cualquier disidente de "terrorista islámico".

Bajo la dirección de Karimov, que por sus acciones gran cantidad de organizaciones de derechos humanos no dejan de calificar como dictador, médicos obligados por el gobierno esterilizan a mujeres de forma involuntaria y forzada, estimándose que entre 10.000 y hasta 100.000 mujeres fueron esterilizadas en secreto a abril de 2012. Pese a conocerse estos abusos gracias a los informes de Amnistía Internacional (entre otras fuentes), el gobierno de EE.UU. sigue apoyando militar y económicamente al régimen de gobierno liderado por Islom Karimov.

En suma Karimov es un pinta de mucho cuidado y seguirá en el poder mientras “sus aliados”: Rusia, EE.UU., Japón, China, Alemania, Turquia y Corea, sigan sacando materias primas de su país y engrosando su cuenta corriente.Y mientras el pueblo en márgenes de pobreza insostenible y en régimen de semi esclavitud siga aguantando y no tengamos que asistir a otra primavera árabe promovida por los antiguos socios.

Eso si su hija es la cantante más famosa de la Republica, de lo que su padre estará orgulloso, digo yo, no todo van a ser noticias malas.

Espero no haber sido muy coñazo, pero hay que tener fundamento, aunque sea a posteriori.

ATARDECER EN KHIVA

Ayer me tiré toda la tarde reconstruyendo el viaje a Uzbekistán, para el relato prometido y mi desorientación ha sido solo superada por el emplaste que ha hecho el guía del recorrido pactado.

Mis ojos empezaron a recorrer Mausoleos, de los que tengo postal, no fotos, que ya no práctico el arte de mirar por un agujero, mirar directamente es más gratificante. Y resultado el viaje amen de desiertos, estepas, carreteras interminables, cenas típicas con espectáculo tipo bollywood detestables y diarreas múltiples, no ha tenido mucha enjundia. Solo momentos, momentos de comprensión humana parejos a los  de incomprensión del mismo jaez, de comunión de ideas y sentimientos, de transgresiones y risas descontroladas e incontroladas.

Y yo me pregunto: ¿Existió Tamerlan, Alejandro Magno, Genghis Khan? Ya casi lo dudo, todo es una amalgama que por mucha documentación manejada, habla más de mitos y brumas que de la realidad de una región que al parecer lleva dos mil quinientos años señoreando estas tierras, que si bien existieron no fueron los mitos que hoy se nos presentan.

Derivado de lo anterior nos vamos a circunscribir a momentos que espero reflejen las impresiones que ha causado en mi machacada comprensión,  ideas, reflexiones, presencias y sentimientos.

Después del Perro Uzbeco, seguiré con la Puesta de Sol en Khiva, una puesta de sol que nos demostró a Montse y a mi, que la paciencia aun es patrimonio de la gente mediterránea, la gente que sabe esperar, ya que da al tiempo el valor que tiene, ninguno y es capaz de esperar sentado mientras las piernas duermen un doloroso sueño para que el astro se digne aparecer.

Khiva, es una ciudad donde no vive nadie, es un oasis en medio del desierto, utilizado por las caravanas en la ruta de la seda, por ello se encuentra lleno de Karavanserais, pensiones donde los caravaneros podían dormir y  poner a buen recaudo durante la noche, sus enseres, animales y productos sin miedo a robos muy proclives en la zona. Ni que decir tiene que los recorrimos todos, parecía en ocasiones que éramos empleados del Censo de Karavanserais nombrados por el gobierno Uzbeco, y nada más alejado de la realidad. Cuando has visto un Karavanserai de Oasis, los has visto todos, no sucede igual con los situados en grandes ciudades, pero este no es el caso.

Con el fin de conocer el nombre de cada uno y donde estaba, valga como ejemplo, los turis del grupo lo primero que hacían, antes de saciarse a sacar fotos, que religiosamente se pagaban a parte, tomaban una foto de la placa del mismo, con el fin de saber de donde coño eran las fotos que luego verían en casa.

Como ya adelante ayer, el país esta alicatado antes de ayer para que los monumentos, que hoy se nos mostrarían en ladrillo y adobe dándoles una imponente prestancia, vuelvan a ser coloreados como películas de los años 50, pero desgraciadamente por Pepe Gotera y Otilio, “chapuzas a domicilio”, que colocan los azules, verdes, rojos y amarillos, donde les pluge,  siguiendo la pauta de los restos conservados, sin ningún criterio histórico ni artístico, únicamente para impresionar a un turista que la mitad de las veces piensa que se conservan así de bien después de 2000 años.

Obsérvese la calidad del turismo, ¿si no como se explica las obsesivas fotografías de obras de soladores y alicatadotes de cuarto de baño metidos a restauradadores?

Pues bien Khiva, es de las menos atacada, por ahora, por la hiperbaldosinización de los monumentos, seguramente por dejadez, o quizás por ser patrimonio de la UNESCO, que por otra parte no permite a los habitantes intramurallas, escasos por otra parte, hacer sus casas como no sean de adobe, ósea comodidad a tutipleim, todo sin tener en cuenta que las tuberías del gas, tema que trataremos en otro articulo, no se les ha ocurrido en ningún caso enterrarlas o disimularlas y con su amarillo chillón coronan todas las calles pasando de acera a acera por lo alto, como colgadores de guirnaldas en fiestas inexistentes.

Pero vamos a la puesta de sol, desde la torre de la Madrassa, vaya usted a saber como se llamaba, por una angosta escalera se llega a su parte superior y después de habernos recomendado encarecidamente el resto del grupo que subiéramos a verla, Montse y el que suscribe comenzaron la ascensión a la misma, llegando a la terraza plagada de alemanes y algún que otro español, pacientemente, llegamos 1 hora antes, y nos colocamos “acoqui” para poder verla en primera línea.

Únicamente al fondo un cúmulo de nubes privaba de la visión del Astro. Ni que decir tiene que la falta de paciencia de los bárbaros del norte y de los choriceros del sur, hizo que se fueran deslizando como hilitos de chapapote hacia la salida, dejándonos únicamente con otras dos integrantes del grupo, a las que cariñosamente alguien apelo como “las que orinaban colonia”, he de decir que Paloma me caía bien,  quizás porque me recordaba a Carmencita Franco en sus mejores tiempos, con esa ingenuidad calibrada que da a entender una estupidez muy lejana de sus características, pero  que la permite adaptarse como un camaleón en el Amazonas; Paloma es lista,  muy lista y por tanto sabe explotar a la perfección su pretendida estupidez.

Pues bien, la paciencia tuvo sus frutos, el sol rompió con fuerza las nubes y como un ojiva nuclear, apareció solo para nosotros cuatro, clavándose con fuerza en el horizonte, mientras nuestros ojos chispeaban por el esfuerzo de la visión directa.

Fue mágico, quizás por la compañía, me refiero a Montse, siempre en su lugar, siempre libre y siempre directa. Quizás por la necesidad de sentirme insignificante ante todo lo que me rodeaba, quizás por el enjambre de casas "adobadas", (del adobe entiéndase), que permutaban su color de rojo a ceniza, en función del hundimiento del astro en el horizonte.

Eche de menos al muecín en su torre llamando a oración, pero Uzbekistán, país de contrastes, al parecer de inclinación islámica,  no se caracteriza por dichas manifestaciones. Por ello hice uso del recuerdo, me situé en la mezquita Omeya de Bagdad, que sabe Ala, si todavía existirá y escuche al muecín llamar a los fieles a oración,  como obedeciendo a ese sol que en un nuevo día se enterraba ante nuestros ojos, con pereza,  pero con la obligación de volver a salir al día siguiente.

LOS RE-PEPEROS

Se trata de un monólogo de Xavi Castillo, humorista valenciano. Me ha sido enviado por Alfonso uno de los integrantes del viaje a Uzbekistan, Comunista de antiguo y que continua con su lucha, eso si a su manera.

Bien este monologista suele interrumpir sus monólogos,
normalmente abarrotados de público, haciendo una pregunta muy sencilla:
aquí alguien del PP tiene que haber, porque si no...¡no me salen las
cuentas!

Y sigue ....   quiero hablar de uno de los fenómenos más extraños, del
ya de por sí, extraño comportamiento humano. Es un fenómeno que no
por extraño deja de ser de lo más habitual y nos puede aportar mucha luz
para entender cómo hemos podido llegar a tener el panorama político actual.

Los últimos estudios sociológicos que se han realizado demuestran la
existencia del raro fenómeno de los 're-peperos' (PPPP = del PP, Pero Pobre
).
Son una tipología de personas que desafían todas las leyes del entendimiento
y la lógica humana. Son personas de clase media-baja, trabajadores,
asalariados de toda la vida y con sueldos de mierda que votan
insistentemente al PP.

No hay que confundir a los 'peperos' (gente que vota al PP para defender
sus propios intereses) con los 're-peperos' (que también votan al PP y nadie
entiende por qué).

Es un grupo muy mimetizado dentro de la sociedad y a simple vista pasan
desapercibidos. Pero con un poco de atención son fácilmente identificables.

Lo primero que necesitamos para localizarlos es un pequeño cuestionario
como el siguiente:

*Ante cualquier pregunta sobre la actualidad política ellos dirán que 'no
entienden de política' . Pero curiosamente, votarán al PP (lo que confirma
su premisa de que, efectivamente, no entienden de política).

*Si les preguntas qué opinan sobre los casos de corrupción de los
políticos, ellos responderán que 'todos los políticos son iguales'.
Por el contrario, la respuesta será muy diferente si el político corrupto es
del PSOE.

*Si les preguntamos sobre el paro y la situación laboral del país no
tardarán mucho en sacar el recurrente tema de los inmigrantes. Tienen una
enfermiza animadversión hacia todos aquellos que lo pasan aún peor y se
encuentran en una situación bastante más desfavorecida.

*Si después de estas preguntas, notáis una cierta incomodidad, es normal.
Tened en cuenta que esta gente son de la teoría de que en esta vida más vale
'no identificarse' . Claro que gracias, a esta útil guía se les ha acabado
el tiempo del anonimato.

Una vez identificado a sujeto 're-pepero' es importante entender a qué se
debe este extraño comportamiento y qué causas son las que lo provocan.

*La catarsis del lameculos: Fenómeno psicológico por el cual, personas de
la clase media-baja con recursos económicos limitados, acaban pensando que
si están con los que tienen el poder y el dinero 'algo acabará pegándose'. Y
a pesar de que jamás ven el más mínimo resultado a lo largo de toda su vida,
continúan apoyando a los ricos y a los poderosos.

*La catarsis del desgraciado: Este desviamiento psíquico está inversamente
relacionado con el anterior y por el mismo proceso mental por el que piensan
que la riqueza se puede pegar, también creen que la pobreza se puede
contagiar. Es por este motivo que estos sujetos desarrollan una enfermiza
animadversión hacia aquellas personas que todavía son más pobres que ellos,
como marginados, inmigrantes, etc...

De la convivencia de estas dos catarsis en la psique de estos sujetos se
derivan actitudes como las de despreciar la enseñanza pública y querer
llevar a sus hijos a colegios privados.

Y por si esto fuera poco, también padecen el Síndrome de Estocolmo, ya que
se encuentran mejor si apoyan a aquellos que tan pronto como puedan, y
gracias a sus votos, recortarán sus derechos, endurecerán sus condiciones
laborales, y les joderán todo lo que puedan. Ellos felices y contentos.

(También hay algunos psicólogos que ven influencias de prácticas masoquistas
que más allá del sexo disfrutan infligiéndose dolores sociales y
económicos.)

Con todo esto, ahora ya sois capaces de localizar a los re-peperos y
reconocerlos.

También los podréis reconocer por el tufo a rancio.

Y por mi parte, añado unas estrofillas de Don Antonio Machado, que por lo
visto, durante su vida se tropezó con más de uno de esta especie:

"Este hombre no es de ayer ni de mañana
Es un fruto de la cepa hispana
No es una fruta madura ni podrida
Es una fruta vana"

... de modo que no os vayáis a confundir, no es una especie en riesgo de
extinción...............................nosotros si, y eso lo digo yo,elrouco.

EL PERRO UZBEKO

Me enfrento al papel en blanco y me cuesta empezar de nuevo, empezaría por el principio, pero eso no sería propio de mí, así que empezaré por el final.

 Aunque pienso, lo cual no quiere decir que lo haga, regalaros o endosaros, que habrá opiniones divergentes, un relato del viaje a Uzbekistán, os voy a relatar lo que será posiblemente el final del mismo. Es mi carácter, ¿para qué empezar por el principio si puedes destrozar un final?

Siempre que viajo me fijo en los perros, quizás producto de haber quedado huérfano de uno que me mostró que es posible amar a algún ser vivo. Pero voy más allá,  un perro bien observado nos indica donde andamos y con quien nos relacionamos.

En Uzbequistan, que se puede escribir con q o k, los perros tienen miedo, no tanto de los uzbecos, como de los extranjeros, es cierto que hay pocos perros, pero uno de ellos me mostró, como siempre hacen, (a los que  hayan leído el relato de la ruta 66 recordaran como un magnifico bóxer me indico el espíritu americano), el trasfondo del país. Pues bien íbamos de ………… no sé tengo que mirarlo, pero yo creo que de Burja a Khiva, trascripción fonética, recorriendo las estepas, ultimas estribaciones del desierto del Kunt, cuando paramos en una antigua cafetería de carretera, por darle un nombre, donde unos coreanos se habían hecho con las instalaciones, todo ello con el fin de completar un tramo de carretera, continuación del realizado por chinos y alemanes, con el fin de esquilmar al país de materias primas, que es para lo que sirve el rico Uzbekistán. Pues bien al parar para hacer un pis, allí estaba el perro, moviendo el rabo y mirándonos, sin mostrar ningún miedo a pesar de ser extranjeros, todo ello resultado de coincidir la apertura de la puerta del autobús con la caída de una salchicha del mugriento pic-nic, fabricado por la agencia para la larga ruta. A partir de ese momento ese perro se comió prácticamente todo el pic-nic del autobús, atropelladamente, sin darse cuartel, como si llevase meses sin comer, quizás los llevase, el guía recordaba que formaba parte de una amplia familia de la que solo él quedaba, ya que no aparecieron familiares que deberían haber acabado por aparecer ante tan abultada pitanza.

Y yo vi en ese perro a Uzbekistán, comiéndose las migajas de los extranjeros en un país que podría dar de comer a millones de perros y por tanto a sus dueños respectivos, pero que desgraciadamente y por los poderes “reinantes” son cedidos a empresas chinas, coreanas y alemanas que acaparan el gas natural, el petróleo, el uranio, el carbón, etc., etc. ¡Y es que tienen de todo!, menos unos gobernantes con decencia, que en lugar de mirar por su pueblo, miran de lado y solo se ocupan de colorear con baldosines imposibles sus monumentos, para solaz de turistas incultos pero con dinero, mientras sus gentes por las calles venden baratijas de origen chino a turistas occidentales, casi todos alemanes y franceses.

Es la razón de la sinrazón, más en este caso ya que los coreanos comen perros, causa por la que hay tan pocos y tan huidizos y estarían relamiéndose viendo como dábamos de comer a aquel cachorro que tarde o temprano estábamos cebando para su cena.

Visto esto ¿creéis que me preocupa que el PP gane las elecciones en Galicia con el 60 % de abstención o que los nacionalistas arrasen en Vascongadas? Me da por culo, el genero humano no tiene arreglo, seis millones de años pisoteando este bello planeta, ¡tenéis que ver la estepa, tenéis que ver los lagos salados del deshielo del Indokust, tenéis que bañaros en sus aguas heladas y salobres al borde del desierto, tenéis que ver los desiertos inmensos habitados por lagartos de cuatro metros, serpientes y escorpiones!

Tenéis que ver el mundo aunque no aprendáis nada con ello, que viajando no se curan los males, alguno de  los viajantes tuvieron que recibir un tantarantán para replantearse sus actuaciones.

Tenéis que viajar para ver que la injusticia no conoce fronteras, y que no estamos mejor que otros, ellos ignoran como vivimos nosotros, nosotros como viven ellos, pero tanto unos como otros tienen miedo al cambio y solo el cambio o la destrucción nos hará libres. Buenos días y un beso.

Mongolia

Os dejos huérfanos, a unos más que a otros, que algunos ya estáis emancipados de palabra y obra, así como de contacto. Pero los hay fieles, tanto que en solo seis meses hemos tenido en el blog ¡4.100 visitas! “Impre sionante”, en dos palabras que diría Jesulín, mientras la campanario asiente con la cabeza.

Me dais fuerza compañeros para seguir gritando y montando el poyo, aunque también para llorar en vuestro regazo mis incomprensiones y mis carencias, es lo que hay en un kilo va magro y gordo.

Bueno lo dicho, me piro unos días a Mongolia, ahora tiene nombres rusos, pero no deja de ser la Mongolia de Tamerlan y de Gengis Khan, tierras terribles, regadas con sangre de siglos y abonadas con la carne de sus pobladores.

Intentaré hacer una crónica del viaje, aunque no prometo nada, es lo que tenemos los pseudo-escritores, que somos más vagos que la chaqueta de un guardia, pero como voy solo no creo que tenga muchas interrupciones.

Si es mi primer viaje sin nadie conocido a mi lado, una experiencia nueva que o me vuelve loco, o como dice una persona muy especial, me hará resurgir como el Ave Fénix, yo con salir como el Gallo Claudio me daba con un canto en los dientes, pero es posible que también vuelva al polvo, me refiero a la ceniza del Fénix, que nunca se sabe.

Medio siglo de vida y más perdido que Samarcanda, segunda etapa de mi viaje, dicen que el encuentro con cada uno esta en el interior, pero también del exterior puede recibirse la fuerza para llegar al cambio interior, ¡Y yo que cojones se!

Bueno lo dicho nos vemos………………..o no, que nunca se sabe, dentro de 2 semanas, casi 3. Sed felices, perdón no seáis infelices, que pedir tonterías es de tontos.

Y si no vuelvo a algunos de vosotros os echaré de menos, entre ellos a Rumba. Un beso.

ANGUSTIA Y OLVIDO

Hoy es de esos días en los que me he levantado angustiado y me he tirado (de cabeza) ¡mal pensados! a Freud. Para él: “el problema de la angustia es un punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas; se trata, en verdad, de un enigma cuya solución arrojaría mucha luz sobre el conjunto de nuestra vida anímica. (Conferencias de introducción al Psicoanálisis, Conferencia 25) y que imbrica con conceptos tan suyos y a veces tan oscuros como represión, libido, pulsión, Ello, Yo, Superyó, Edipo, Principios de la vida anímica,etc.

Hasta aquí hemos solucionado poco, mi abuela Olvido me hubiera preguntado ¿has desayunado bien?, ¿has ido al water?, ¿te duele algo hijo? Preguntas básicas que a Freud no se le pasarían ni por la cabeza, supongo que de llena que la tenia.

Me quedo con ¿te duele algo hijo?:

-          Si abuela me duele el alma…………..

-          ¿El Alma? Eso no duele, en realidad no existe, no hay sitio en nosotros para el alma, me diría mi abuela, que aunque religiosa no era tonta. Todavía la recuerdo con su hábito morado atado con una cintita de cuero a la cintura.

-          No hijo,  no tenemos alma, tenemos conciencia, que si la utilizas bien tampoco ocupa sitio, pero es lo más importante que tenemos.

-          Pero abuela, respondería yo, (si se pudiera dar el hipotético caso de poder hablar con ella 45 años después de su muerte, …….) La conciencia puede ser buena o mala ¿no?

-          No hijo,  la conciencia solo puede ser buena, que la mala no es conciencia es maldad llana y simple y esa si ocupa lugar, en un sitio que llaman remordimiento. En cambio la buena se deja caer en una sonrisa, en un beso, en una caricia y ves ahí no ocupa lugar.

-          Bueno pues entonces, abuela, me duele la conciencia……………

-          Tampoco, la conciencia no puede doler, si se tiene siempre produce placer aunque su acción conlleve dolor, la conciencia es lo único que te diferencia de Federico, el cochino del corral, para él lo bueno y lo malo no existe, solo existe, pues eso existir.

-          A ti lo que te pasa es que tienes angustia…………

-          ¡Coño abuela dándole tantas vueltas al asunto y has acertado a la primera!,        ¿ que sabes de la angustia?

-          Hijo mío,  lo sé todo y no se nada. Es algo que algunas mañanas al levantarte sientes, como si fuese a pasar algo que no sabes lo que es, como el pájaro que no sabe de la proximidad del tsunami,  pero pía inquieto en la rama, como cuando afloran las lágrimas a los ojos y no sabes el porque…………..

-          ¿Es una intuición abuela?

-          No, es algo más que eso, hijo mío,  dicen que estamos hechos de agua, carne y huesos, pero yo siempre he pensado que estamos hechos de angustia y olvido. Por cierto, no me olvides.

-          No puedo, te llamas Olvido.

-          ¿Solo por eso me recuerdas?

-          No te recuerdo y no te Olvido porque quizás no te llegue a conocer y me hubiera gustado hacerlo. Un beso

-          Un beso hijo, sigue tus intuiciones pero no sufras por ellas, seguramente me conoces mejor que nadie, hasta pronto.

MAS CORRUPCION

Hoy en lugar de deleitaros con mi prosa fluida y bien encajada, prefiero transmitiros un texto que me ha hecho llegar una amiga y al que no se le puede añadir ni punto, ni coma, es una muestra más de hacia donde vamos y porque no decirlo, de donde venimos. Buen día a tod@s.

Qué lujo de país!!

Erase una vez un comerciante de armas cuya empresa fabricaba bombas de racimo que vendía, entre otros, al gobierno de su país. Y resultó que su país firmó un convenio internacional contra esas bombas, que dejó de comprar. Entonces el comerciante denunció al gobierno por dejar de comprar esas armas (supongo que habría un contrato con la empresa fabricante que le comprometía a unas compras con sus correspondientes pagos).

Y resultó que hubo un cambio de gobierno, y el nuevo presidente tuvo la ocurrencia de nombrar como ministro de Defensa a dicho comerciante de armas: ¿alguien lo puede mejorar? Ahora el comerciante, transmutado en ministro, pagará a su antigua empresa la indemnización correspondiente, un pellizquito de 40 millones de euros.

PREGUNTA: ¿De qué país y de qué época son estos hechos? ¿del tercer, cuarto, o quinto mundo? ¿de un pasado más que oscuro?. La respuesta a continuación.

El Ministro de Defensa de España pagará 40 millones a su antigua empresa por prohibir las bombas de racimo Pedro Morenés, ministro de Defensa, fue consejero de la empresa de fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Instalaza fabricaba bombas de racimo.

El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín. Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en mayo de 2011, cuando Morenés era su representante, que pediría una compensación económica al Ejecutivo en concepto de "daño emergente y lucro cesante".

Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Ministro pagará diciendo que no es su empresa la que cobra. El dinero saldrá de los impuestos de todos, naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que mutilan a niños. Porque las submuniciones esparcidas por las bombas fabricadas por Morenés tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%, por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra. Especialmente para los niños por sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas de refrescos. Porque es así como las camufla la empresa del Ministro.

¿De verdad no había en todo el país otra persona que pudiera ser Ministro de Defensa?

MOVEDLO A TOPE PORQUE ÉSTE ES UNO DE LOS MAYORES ESCÁNDALOS QUE ESTÁN PASANDO ... que ya es decir mucho