ESPERANZA VERSUS CHACON

Llevamos años pidiendo la paridad, esto es, que el cincuenta por ciento los puestos de trabajo, supongo que todos, sean ocupados por mujeres y los restantes, es fácil la resta, por hombres.

Yo nunca he estado de acuerdo con ello, considero la valía por encima de los cromosomas, ya sean X o Y, y obvio sus repeticiones, es más me es igual que quien los ocupen sean homosexuales, transexuales o lesbianas. Yo busco gestión, preparación y honradez.

Pero aquí estamos, la mujer del Cesar puede follar con todos los dioses del Panteón Romano y Griego, pero tiene que parecer honrada.

Ni que decir tiene, que hoy sin alcanzar la tan cacareada paridad, hay más mujeres realizando trabajos, antes restringidos a hombres, ¿esto nos ha llevado a mejor lugar? Evidentemente no, necesitamos personas, no sexos, que cada cual cumpla su función biológica con las herramientas que la vida le ha dado, demos igualdad de oportunidades y cada uno según sus necesidades y sus posibilidades.

Pero el caso que llama mi atención, es el de dos mujeres Esperanza Aguirre y de Carmen Chacón.

Resulta curioso que cuando sus barcos se están hundiendo, no os voy a contar la situación del PP, con sus Barcenas, sueldos en negro, comisiones por obras, etc., etc. Ni la del PSOE con sus Eres, derivas independentistas, etc.

Pero es curioso que cuando estas dos candidatas, hoy en la oposición de sus partidos, ven que la situación se pone oscura, se bajan del carro de la política, según ellas, al no estar apegadas al cargo y querer tener una vida digamos civil, en contraposición a lo incivil que para mi es la política.

No quiero llegar a decir que son las ratas que abandonan el barco, que estas no tienen sexo, pero lo que no se les puede negar es que tienen seso, no quieren quemarse, quieren pasar a segundo plano, no dejar de opinar y prepararse a dar el salto cuando sus respectivos líderes estén quemados.

Mientras cada una de ellas a su retiro pijo, una dando clases en Maimi, (se pronuncia así, que se lo he oído), cuando la que tendría que recibir clases es ella, que muchas luces, a parte del oportunismo no se le ven, y la otra de “Head Hunter”, que traducido literalmente es cazadora de cabezas, pero que quiere decir de talentos, obviando que para cazar un talento, hay que tener el talento necesario para reconocerlo, lo que no es caso.

Pero señoras, la oposición, aun dentro de los propios partidos, es pelear para que tus ideas se oigan, máxime cuando los ciudadanos te han votado. No se puede dejar un partido, al menos ficticiamente, para esperar el momento adecuado.

Si esto fuese así no serian mujeres, ni serian políticas, ni siquiera ciudadanos, serian Hienas ávidas de carroña. De la que por cierto se van a hartar.

CAMBALACHE

Hoy solo se me ocurre un tango, nadie como un Argentino, para poner voz a este mundo, que poco a poco se desvanece.

Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos seis y en el dos mil, también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, barones y dublés. Pero que el siglo veinte ( y uno) es un despliegue de maldá insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.

:Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador... ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los ignorantes nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, Rey de Bastos, caradura o polizón.

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón... Mezclao con Stravisky :va Don Bosco y La Mignon, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín... Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón.

Siglo veinte ( y uno), cambalache problemático y febril... El que no llora no mama y el que no afana es un gil. ¡Dale, nomás...! ¡Dale, que va...! ¡Que allá en el Horno nos vamo’a encontrar...! No pienses más; sentate a un lao, que ha nadie importa si naciste honrao... Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura,


o está fuera de la ley...

EL FIN DE SIRIA.

Soy consciente que el material de hoy es harto abundante, pero pensando que mucho de lo aqui reflejado, mañana será historia, no es mucho pedir que antes que el "barbaro" bombardeé, lo que nunca llegareís a conocer, echeis un vistazo a lo que fue, y que nunca volverá a ser.

¿Cuantas caras vistas al pasar, cuantas familias, cuantas gentes en suma que conocí sin llegar a conocer, mañana dejaran de existir? Todo por decisiones económicas que a todos, invariablemente a todos nos sumergiran en el caos.

PALMIRA II O CADA UNO POR SU LADO

Aunque asistí con mi compy, religiosamente, a la visita guiada, por él de siempre, mejor hubiera sido quedarme en la cama. Para mi Palmira era la de ayer, no la de hoy, me enerva su estado y la afluencia masiva de gente que lo atropella y colapsa todo, sin ton ni son. Por tanto ni siquiera entré a las Tumbas Torre, donde los palmirellos de postín realizaban sus enterramientos. Tropeles de todas las nacionalidades las tomaban al asalto, mientras los guías, mano en bajo pecho, se saludan pseudo religiosamente y en función de su familiaridad se besaban, entre sonrisas cómplices y engañosas, que anunciaban los negocios del nuevo día. Mis ojos se posaron en una guía siria, según me dijeron la única que había, maquillada como una puerta y que repasaba incansablemente su bolso, lo único a destacar sus ojos. ¿De donde sacan sus ojos estas mujeres que solo hacen sombra a las matas de pelo sedoso y fuerte que cabalgan sobre sus hombros? Son autenticas andaluzas de antaño, antes de que tintes, piercing y tatuajes, convirtieran a las mujeres de Julio Romero de Torres en hembras del montón. La sangre Omeya que corre por sus venas, no en vano ha corrido por siglos en las nuestras, hoy amoniaco con colorante.

Mi cuerpo, no obstante, era aún duramente atacado por Saladino y me veía obligado a prescindir de la colación del medio día. Olga estaba peor, sus ojos vidriosos y la mano que intermitentemente tocaba su estomago, lo indicaba. El resto como unas rosas y eso que ayer tocó jarana, hasta las 2 de la mañana estuvimos lo más granado del grupo, danzando o similar, a ritmo de reageton y demás temas de cariz hispano-árabe, músicas que inexplicablemente se conservaban en un sótano de hotel que nos abrieron misteriosamente y que resultó ser una discoteca. Lo mejor sin ninguna duda el arte mostrado y demostrado por Mariam, quien dejando la seriedad a un lado, seriedad que por otra parte, creo, no forma parte de su naturaleza, baste con observar la vivacidad de sus ojos en los que quiere aparecer como madura y formal, pero en los que se esconde una niña ávida de diversión y aventuras, (a pesar de su manía de comprar compulsivamente o quizás producto de ello). Quien nos dejo “ojiplaticos”, perdóneseme el palabro, al interpretar las danzas árabes, como si lo hubiera hecho durante toda su vida y con una sensualidad que por lo menos a los chicos, escasos por otra parte, nos transportó a tiempo de Haimas, Harenes y algún que otro eunuco, (de verdad que esto no va por el guía). Todo ello sin contar a las facultativas de guardia, que demostraron que, entre urgencia y urgencia, se dejan caer habitualmente por garitos de los Condados Catalanes. Bailamos hasta la extenuación, hasta perder conciencia de donde nos encontrábamos y yo en mi caso, mea culpa, sin percatarme de que mi compañera de juegos y demás funciones inherentes al cargo, estaba siendo abatida por Saladino, en mala lid. No obstante fue una despedida en la que nos conocimos todos un poco más, lástima que al tratarse de despedida quedará en eso, en un somero conocimiento.

Aún con los efectos de mi cimbreo discotequero, el día siguiente fue de perros, tanto es así y quizá más motivado por los estragos que Saladino hacia con nosotros, nos retiramos a media mañana, aprovechando para despedirnos de los que hasta el momento nos habían acompañado y con los que habíamos pasado una noche memorable. En otro tiempo, en otro lugar……………………

El resto del día, duermevela en la cutre habitación del hotel, mucha agua, poca comida y poco a poco recuperación, que se fue planteando de manera más firme, a la mañana siguiente, aunque aún por la noche recorrimos el pueblo en búsqueda de los vestigios de la antigua Palmira. Trabajo vano, todo irreconocible, cada construcción que se lleva a cabo en Siria a los diez minutos parece que tiene diez años, como si una Comisión de Urbanismo, inexistente, se ocupara de envejecer todo aquello que se hace de nuevo para no desmerecer el conjunto.

Esa noche no obstante encontramos la evidencia de lo que venia denunciando desde el principio del viaje. Al sentarnos en la mesa de uno de los restaurantes “céntricos” de Palmira, el camarero nos preguntó a que grupo pertenecíamos, a lo que le contestamos que a ninguno, y al interesarnos por el por qué de la pesquisa, nos indicó claramente que si pertenecíamos a algún grupo, la cantidad a pagar sería superior ya que tendría que dar comisión a los guías.

Como se que lees esto Aiman o deberías hacerlo, para que un día llegues a ser un buen profesional, te voy a hacer una consideración, que seguramente no te hará entrar en razón, pero que quizá cambie la percepción que te llevaste de mi.

Verás para hacer el viaje que hemos llevado a cabo, he tenido que destinar el sueldo que cobro en España durante dos meses, por ello y como puedes comprender aquí los perros no se atan con longaniza y me cuesta viajar más de lo que tu te crees, ya que tengo que destinar el sueldo íntegro, repito, de dos meses a ello, que luego pago religiosamente en plazos a los que se aplica un interés subsiguiente, aumentándose con ello el montante del capital inicial.

Para no liarte, para estar 2 personas 12 días en Siria y pagar el viaje y las facturas, que nos has hecho pagar, en tiendas, bares, restaurantes y propinas, Olga y yo hemos tenido que destinar más de 4000 Euros, ósea, repito de nuevo, entre los dos, cuatro meses de sueldo. Así cuando tengas que sangrar a alguien no pienses únicamente en tu interés personal, tienes derecho a vivir, pero no tan bien, y menos a nuestra costa.

La visita del día siguiente merece ser contada aparte y no por lo extensa, si al explicar la poca consideración que se tiene a los turistas en este bello país, donde los fenicios serian suplantados, hoy en día, por bandoleros de Sierra Morena.

A LA MAÑANA SIGUIENTE O UN INCIERTO VIAJE HACIA DAMASCO

En el programa rezaba: salida de Palmira, recorrido por carretera del desierto, Saidanaya: Monasterio, paseo por el pueblo, excursión a Wadi Barada, Ain el Finge y las Tumbas Romanas, apuntándose la posibilidad de parar en el mausoleo de Caín y Abel, eso si, si la seguridad lo permitía, llegada a Damasco y alojamiento en el hotel.

Llegó la mañana y como nos anunció él hasta ahora guardián y administrador de nuestro pecunio, versus guía, su presencia fue sustituida por otra que, comparada con él, era al menos inquietante, al encarnar una mezcla de Mercader de Venecia, con rasgos ratóniles, adornado con sonrisa y mirada de Hiena del Camerún, os preguntareis que como se yo como son las hienas del Camerún, ¡coño porque soy el único que ve los reportajes de la 2!

Todo en él era inquietante, pero no adelantemos acontecimientos. Huérfanos de nuestro lado catalán, nos recibió un bus pequeño, en el que perfectamente y en virtud de los viajeros, se podía haber colocado el pendón de castilla, aquel pendón realizado por unos comerciantes que buscaban más el monopolio de su negocio, que reivindicaciones independentistas, y es que ya se sabe la economía siempre dirige la política y como podéis comprobar, también los viajes organizados.

El conductor era de esos que le ponen a J.Bond en los viajes al tercer mundo, tan atildado como él, de maneras exquisitas, alérgico a las maletas y si hubiera bebido alcohol, algo que solo debía hacer en la intimidad, momento que otros ocupan en hablar lenguas muertas, hubiera pedido un Martini mezclado, no agitado.

Puestos en ruta, la carretera del desierto fue sustituida, posterior y rápidamente, por una autovía a la manera Siria, que es una carretera comarcal con dos carriles en cada dirección y nos dirigimos a la primera parada del recorrido; hay que apuntar que aun a pocos kilómetros de Palmira, nos paro en un chiringuito de carretera, Bagdad Café rezaba, película de gratos recuerdos y que recomiendo a quien no la haya visto acuda a hacerse con una copia, no se arrepentirá; donde frente a unos tés, lipton “of course”, nos integramos un poco más con las hasta ahora esquivas compañeras de autonomía.

Triste es decirlo, pero éstas, al sentir extirpadas a las catalanas del grupo, se mostraron mucho más amables y locuaces, con lo que el ambiente era bastante grato, mientras sorbía té y recordaba los pasajes de la película, cuya historia se desarrolla en un paraje similar, chiringuito gasolinera con bar, cielo, desierto y escueta carretera, solo que aquí estábamos en Siria y la película se desarrolla en Arizona, me volvió a inundar esa paz tan cara a seres de nuestra genética y envoltura.

Vuelta al carro y sueño profundo, que aunque Saladino se retira con sus huestes, algún flanco rezagado hace lo propio en los míos. Destino a Saidanaya. Despierto con el sonido de los frenos del diminuto ómnibus y entre sueños, todavía, observo como el Driver, autista, conductor, realiza una llamada con su móvil, acierto a comprender que habla con él que será nuestro futuro guía. En el margen de la carretera, donde estamos detenidos, surge un letrero que indica Saidanaya 5 km, pero inexplicablemente, después de la conversación telefónica, nuestro hombre endereza el vehículo y dejando de lado la señal se reincorpora a la autovía. El cerebro instrumento acostumbrado a procesar datos, no encuentra sentido a la maniobra, derivado de lo cual, se despeja del sueño que lo invade y ávido busca conclusiones. Así unos 15 km después, observa como nos salimos de la autovía y encaramos una desviación que reza de nuevo Saidanaya, pero ahora a 20 km. Siempre me impresiona mi cerebro, aunque no suelo hacerlo notar en público y en fracciones de quasar llega a la conclusión de actos tan inexplicables: somos un cargamento de perdices y nos están mareando, ¿con que fin? Fácil, con el fin de hacer tiempo para rellenar el día, ¿pero con que querrán rellenar las perdices?

Llegamos después de un rato a la ansiada ciudad, donde tenemos monasterio cristiano ortodoxo, como sino no lo fueran todos los cristianos que lo son, y allí, con la mejor o quizás peor de sus sonrisas, nos espera la hiena del Camerún, de rostro enjuto, pelo ralo y bastante desarreglado, cubre sus ojos con unas gafas modelo “caiga quien caiga”, el timo estaba anunciado solo quedaba servirlo. Después de unas zarandajas en la escalinata del monasterio, donde al parecer cayo una gota de aceite de la ofrenda de un peregrino, se dibuja la imagen de la Virgen, solo me falto colgarme en estilo puenting de la espiga del monasterio, pero allí no aparecía nada más que un manchurron oblongo hecho posiblemente con ácido y que contrastaba con el mármol de la escalinata. Siguiente visita, el interior, donde a trotecillo gorrinero, nos llevo a la iglesia que se encontraba cerrada y después de varias diatribas dirigidas a las monjas que llevan el establecimiento, decidió que nos íbamos, ya que allí no hacíamos nada. Todo hasta que una monja anciana, pero de gran carácter empezó a lanzarle gritos, en árabe claro, que debían venir a decir “no le eches tanta cara, mamón, busca a la hermana portera que ella tiene la llave de la iglesia”, no hizo falta buscarla apareció ella sola, nos abrió la iglesia y contemplamos una bastante hortera iglesia ortodoxa donde el blanco se funde con los azulones, con una pared al fondo, el iconostasis, desde donde el Pope celebra la ceremonia y punto a partir del cual esta vedada su entrada a cualquier mujer (esto lo explico yo, no el guía, que para eso he estudiado arte). A la carrera visitamos un icono que no se podía ver, aunque esta allí guardado ¿escondido?, que al parecer uno de los colegas de Jesús, llámalos evangelistas, regalo a esta iglesia. De ahí al autobús; por lo que se ve el pueblo no tenía nada, así que se obvio el paseo anunciado.

A continuación más kilómetros montaña arriba, recorriendo pueblos que parecían sucursales de una Gaza recién bombardeada, nosotros en el pensamiento de que nos dirigíamos a Wadi Barada, etc., pero no, nos dirigíamos al local de un colega suyo donde comer, dada la hora y donde de nuevo nos volvieron a hacer el clave consiguiente, esta vez con regalo de pastelitos de nata, como cortesía de la casa y que nos sirvieron para hacer ejercicio, ya que practicamos “el tiro de pastelitos al abismo” que se abría ante nosotros, desde la ventana del restaurante. No era caso que vía nata, Saladino volviera para reconquistar nuestros territorios, donde todavía descansaban los cadáveres de nuestros defensores. Con la moral que da saberse campeón de tiro de pastelito de nata al abismo, volvimos al autobús y perplejos asistimos a como el conductor desandaba el camino andado para la recolecta gastronómica, que no comida. Todo hasta un cruce, en el que de forma clara y evidente, nos percatamos que había terminado la visita del día, ya que nos dirigíamos a Damasco directamente.

Preguntamos a la hiena del Camerún, que era lo que estaba pasando y únicamente nos dijo que ese era el trabajo que le habían encomendado en la agencia y que no sabía nada del resto del viaje. He de reconocer que la indignación que se cruzó entre los ojos de Joaquín y los míos, se torno en mirada de sonrisa inteligente, gracias a este “buen servicio”, íbamos a conocer las Ciudades Muertas, que serán otro capítulo de este periplo y que en principio no iban incluidas en el viaje. Un proverbio árabe dice, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo.

Llegamos a Damasco, sin más contratiempos, salvo el empeño del guía por cobrar los servicios del día, lo único que recibió fue una cascada de carcajadas y le encomendados al maestro armero.

DAMASCO

Es la mirada de una mujer a través de un velo, observándote con descaro, al sentirse protegida por su gasa negra. Una mirada con una carga de erotismo, solo pareja a su curiosidad. Si me dieran la oportunidad de pasear por una calle, donde todas las mujeres fueran completamente desnudas, o por otra donde todas ellas fueran cubiertas completamente, con la salvedad de sus ojos, no lo dudaría me inclinaría por la segunda. Jamás en ninguna ciudad del mundo he visto unos ojos tan expresivos, tan decorados, de cejas borradas y en su lugar dibujadas, ávidos, limpios, bellos. Y no es retórica, baste pasearse por sus calles para observar a las, jóvenes y no tan jóvenes, musulmanas chiíes, en muchos de los casos con su chador ceñido al cuerpo, pero sin mostrar un centímetro de su piel, salvo el entorno de sus ojos y el inicio del caballete de la nariz, mirando con descaro todo lo que les rodea. Son miradas sugerentes, que hablan, que prometen, y que afortunadamente solo son comprensibles para quienes observan con detenimiento, con ansia de penetrar en su interior.

Algunos, por no decir todos, los que leáis estas líneas pensareis que todavía sigo bajo los efectos devastadadores de la maldición de Saladino, pero no, solo utilizo las herramientas que mejor manejo, la observación y la mirada, que casi nunca me engaña. Me basta con mirar los ojos de un hombre para saber que intenciones alberga, y solo con sostener o buscar la mirada de una mujer y en el combate cruzar nuestras pupilas, puedo saber que busca, o no, en mí interior.

Unos son más listos, otros más guapos, otros tienen más dinero, otros más éxito con las mujeres, otros son más divertidos. Yo administro mis miradas y en la observación encuentro, en ocasiones, lo que busco: el conocimiento del otro y que le motiva para seguir adelante, y lo que es más importante y en ocasiones doloroso, que siente en su interior, unos lo llaman empatía, yo lo llamo supervivencia.

Pero Damasco también son las miradas masculinas, más entretenidas en las turistas, que en sus paisanas. Turistas que a diferencia de las anteriores, enseñan, para ellos, casi todo, son la muerte del misterio. Que sin rebajar el atractivo, al presentarlo sin velar, nos hurta las ansias de desvelar.

No obstante unos y otros son tremendamente respetuosos, no hay malas formas, ni siquiera discusiones. Algo que sería de esperar en una ciudad enorme, de tráfico, absolutamente, caótico, donde los semáforos se sustituyen por las bocinas, que anuncian las proximidades de manera intimidante.

Damasco es gentío, es un gran bazar, que sobrepasa al que recibe el mismo nombre, es un movimiento continuo de gentes y mercancías impensables, que transitan de un lado a otro y que se nos hacen difícil comprender quien querría adquirir, objetos y utensilios a los que, nosotros, no sabríamos dar utilidad, seguramente ellos tampoco. Llaman sobre manera la atención tiendas de lencería sonrojante, que deben adornar los cuerpos debajo de las gabardinas y chadores, lo que imprime, si cabe, más excitación a lo antes descrito. Si, tiendas de gabardinas con un calor de casi cuarenta grados, gabardinas de colores sórdidos y sin definir, que visten muchas mujeres, quizás menos tradicionales, estas no cubren su cara solo su cabello, quizás sunnies y por tanto con otros preceptos religiosos. Gabardinas que llegan hasta el suelo y que Bogart hubiera adquirido sin dudar.

Damasco también es destino de peregrinos, en este caso y según parece provenientes de Irán y de confesión Chiíta, todas cubiertas de negro de cabeza a los pies y que junto a sus maridos, en la zona cercana a la estación, se arremolinan en espera de que los autobuses los recojan de su peregrinación. Siendo sustituidos por nuevas remesas que emprenden el camino, ya por ellos desandado hacia la mezquita Chiíta, donde reposan los restos de la hija del primo de Mahoma, Ali. Templo edificado al mal gusto, con verdes, dorados y plateados chillones, donde las normas de comportamiento y separación entre hombres y mujeres son de las más conservadoras. Y donde, no obstante, apoyadas en su entrada, podemos encontrar jóvenes de cara velada, que elevan este ligeramente para que un cigarrillo, seguramente americano, se pose en sus labios y aspirar un poco de vida occidental, todo sin recriminaciones y sin atisbos de desaprobación de los presentes.

También llegan saudíes, impolutos de blanco marfil, seguidos por una recua de niños y de esposas, también absolutamente veladas en negro, que siguen sus pasos, esta vez dirigidos a la mezquita Omeya. Auténtica maravilla de la arquitectura y que ha sido perfectamente restaurada.

En mi primera estancia en Damasco, acordaros diez años más de pelo y diez años menos de cintura, estaba bastante arrasada, hoy en día está absolutamente bella e inmaculada. Su patio solo echa en falta las hileras de naranjos, que en mi primera visita me transportaron a la Córdoba califal, al fin o al cabo su antigua capital. En ella te sientes Omeya y te sientes humano, viendo a los niños correr por el patio de suelos de espejo, a los ancianos dormitando en su interior, a familias comiendo en los soportales y en su interior, quizás presidiéndolo todo, la cabeza del Bautista, que si hacemos caso a la historia de nuestra religión, murió por el amor que suscitó en la cruel y bella Salomé. A esa cabeza oran todos ellos con gran veneración, tanto al acercarse como al alejarse, nunca le vuelven la espalda.

Y es que Damasco y toda Siria, es religión. Religión dicen que procede de Religare, es decir unir, y es lo único que da consistencia y existencia a todos ellos. Sin la religión, sin la unión y el pensamiento en algo superior que rige sus vidas, independientemente de corrientes musulmanas, este país iría a la destrucción. Pero esta unión hace que todo funcione, sin normas escritas con excepción de las diferentes interpretaciones que ellos hacen del Corán. En occidente Dios es el dinero y reina con esta forma hasta en el Vaticano. Aquí Dios esta en la vida de todos ellos, inmiscuyéndose hasta en sus sueños y vigilias, como recuerdan cada ciertas horas los muecines, que con sus cantos interrumpen su descanso o animan su duermevela.

La religión es su pegamento y explica toda su estructura social, aún en un país, como este, de carácter oficialmente laico y en los papeles acofensional.

Si hay una ciudad que recorrimos fue esta, Joaquín en una anterior vida, fue natural de Damasco y así nos lo demostró, recorrimos innumerables veces su zoco techado en bóveda de chapa, bordada de orificios de bala, recuerdo de sus años de liberación. Orificios que a determinada hora del día dejan pasar los rayos del sol, convirtiendo en un alfiletero de luz todo su interior. Recorrimos los barrios al pie de la colina, sus mezquitas, sus mercados, sus madrasas, sus Karavanserais: pensiones de la antigüedad, que atestiguan el punto central que Damasco ha ocupado y ocupa en el mundo musulmán.

Damasco es una ciudad soñada y recorriéndola te hace soñar. Damasco es un libro escrito en árabe, y que por tanto se comienza a leer de manera inversa a la occidental.

COMIENZO, HACIA, EN Y DESDE LAS CIUDADES MUERTAS (Primera parte)

Hasta ahora poner título a todas y cada una de las singladuras del recorrido, repito que no viaje, (ya sabéis que viajar es otra cosa que solo conoce quien alguna vez en su vida lo ha llevado a cabo), ha sido sencillo, estabas, te dirigías o partías, pero el objetivo de esta “ultima etapa” NO ENTRABA en los planes, ni formaba parte de algo pensado, aunque si deseado.

Todo se comenzó a cocinar como resultado del nefasto día, ¿recordáis?, donde se incumplió toda la ruta que comprendía el programa, cuando salíamos de la soñada, aunque extinta, Palmira y nos dirigíamos a Damasco. Y por la que presentamos la correspondiente queja. La queja es lo único que le queda al triste humano cuando los designios, vaya usted a saber de quien o de que, contradicen lo esperado. Así, después de varias conversaciones telefónicas, malos modos e insinuaciones sin fundamento, pactamos con los organizadores del periplo y como resarcimiento del fiasco antes mencionado, la visita hacia, en y desde las Ciudades Muertas, título que más tarde se entenderá sin tener que volverlo a mencionar.

Como unos expedicionarios nos preparamos para lo que iba a ser un viaje incierto y en el que esperábamos, yo al menos, alguna venganza soterrada, por parte de la organización. Nos enfrentábamos a más de 600 Km., entre ida y vuelta, que luego se convertirían en 800, no fruto de venganza, no seáis mal pensados.

Como un clavo, el conductor, se presentó con la furgoneta en la puerta del hotel a la hora pactada y comenzamos el viaje, que nos llevaría a recorrer caminos ya, en parte, trillados pero que nos deparaban grandes sorpresas. Como me temía y con el fin de que se nos hiciera más penoso el desplazamiento, tengo prácticamente la certeza, el conductor no pasaba de los 90 quilómetros por hora, con lo que nuestra furgoneta turbo intercoler, de última generación era como una barquita de remos, sobrepasada hasta por barcas de pedales. Decidí, por tanto, después de quejarme al respecto, (solo nos queda la queja), y ser recriminado, inexplicablemente por Loreto, de machacón, sin tener en cuenta que si hacíamos este viaje era por las buenas ideas de Joaquín, su consorte, y la machaconería de su amigo que soy yo. Visto lo cual y como decía, decidí dormirme arrullado por el suave mecer de las olas, que azotaban nuestra embarcación.

No desperté hasta llegar a la altura de Ma´Arat An-Un´Aman, donde paramos, en dirección a Hama, la primera vez que transitamos esta carretera y degustamos unos deliciosos pasteles rellenos de nuez, a precio de pastelería de lujo, pero claro había que incluir la correspondiente comisión para “el comisario económico”. Y donde dos mandriles enjaulados, llenos de suciedad, sin comida, ni agua, nos observaban desde una celda triangular, donde difícilmente podían moverse.

Nos miraban sin comprender, con ausencia de esa luz en la mirada que caracteriza a estos hermanos menores, que por azar evolutivo, han quedado un pequeño escalón más abajo del nuestro. Sus lomos despeluchados, sus ojos vacuos, sus hocicos secos y su oscilar continuo de unas ramas postizas y resquebrajadas, a otras, solo aportaban desasosiego y dolor.

Seguramente, parejo al dolor sentido por los pobladores de la zona, cuando llegaron los primeros Cruzados, quienes masacraron a sus habitantes, no dejando ni un solo superviviente; quienes, a su vez y a modo de venganza, antes de morir arrasaron con todas las provisiones, lo que llevo a los Cruzados a comerse los cadáveres de sus enemigos.

Los mandriles me miraban, mientras Joaquín me refería la historia y como si la oyeran pusieron cara de no comprender, no comprender como unos seres más “civilizados” que ellos, habían cometido tal atrocidad, a cambio de fama, dinero, posición social, que los Cruzados no creían en ningún dios, ya que ningún dios puede ordenar tan mañas herejías.

Me miraban y me preguntaban ¿que hago yo aquí?, ¿que hacemos aquí dos mandriles africanos al borde de la carretera?, donde bufan los camiones a su paso, donde no hay árboles a los que subir, donde no hay frutas que comer, donde ni siquiera podemos degustar los cadáveres de nuestros enemigos. Cruzados, mandriles, ¿Cuál es la diferencia?, turistas, mandriles, ¿Cuál es la diferencia?: El tamaño de sus, de nuestras, jaulas.

Dados estos pensamientos, incompatibles con el idalprem, decidí dormirme de nuevo y no despertar hasta llegar a nuestro destino. Destino que el conductor-guía, siguiendo a sus 90 quilómetros/hora, al parecer desconocía, ya que paraba y paraba para preguntar y después meterse por donde no debía. No obstante el tipo era simpático y se le perdonaba todo. Así de vericueto en vericueto, por la carretera que conecta Hama con Alepo, conseguimos hilvanar el desvío que nos llevo a la primera de las ciudades extinguidas, por no decir muertas todo el relato.

Se trataba de JERADA, por la que deambulamos, por espacio de más de media hora, sin cortapisas de ningún tipo y jugando a los exploradores-arqueólogos, mientras rivalizamos en descubrimientos. Joaquín por un lado, Loreto por otro y yo, a mi bola, igualmente. Dando gritos, como niños emocionados, cuando encontrábamos un sarcófago, una iglesia, o un mausoleo, haciendo así al resto del grupo correr de un lugar a otro en dirección a nuestros gritos. Ni que decir tiene que todo estaba total y absolutamente saqueado, como casi todo en Siria, ya que lo allí encontrado podía llenar varios museos, entre ajuar domestico, ajuar funerario, útiles de trabajo, etc. No obstante disfrutamos como mandriles, que, inesperadamente, pasaran de una jaula a un árbol repleto de frutas en la guinea más oriental, lo más lejos de occidente, claro.

De ahí volvimos a embarcarnos, en la chalupa turbocoler inyection, ahora más chalupa que nunca, en virtud de la mala carretera. Atravesamos la ciudad, también muerta, de RUWEIHA, esta sin detenernos al ser más pequeña que la anterior y no poder recorrer todas; hay más de seiscientos asentamientos en las mismas condiciones. Nuestro destino era la joya de la corona, SERJILLA.

Serjilla es una princesa muerta o quizás dormida, en un sueño de piedras y arbustos, enterrada por metros de arcilla roja, como la sangre que hubieron de dejar sus pobladores para levantarla y transparente como las lágrimas que vertieron al abandonarla. Sobre un páramo ondulado, permítaseme la contradicción para describir un paisaje suavemente lomeado, pero con una estructura de planicie que permite divisar el horizonte en la distancia en todas las direcciones.

Desgraciadamente ha sido expoliada, como todas, a lo que se une el proceso de “reconstrucción” que se esta llevando a cabo, “dantesco”.

Pero vamos a hablar primero de estas ciudades en conjunto y de donde viene su nombre. Se trata de un conjunto de núcleos urbanos, separados pocos quilómetros, unos de otros, pero que al ser bastantes, ocupan un amplio territorio. Su construcción se data en el periodo bizantino. Aunque quizás los asentamientos primitivos pueden hablarnos de grupos indígenas, que ya se establecieron en la zona desde tiempos remotos, claramente desde un bronce final. Y atendiendo a la calidad de la tierra, pedregosa, pero mantillo arcilloso de gran calidad, buena zona de cultivos, donde no solo germinaría una ciudad, igualmente cualquier semilla que se deje caer sobre ella. Todo ello atestiguado por los restos de una almazara, que nos hablaría de un cultivo extensivo del olivo y de la vid.

Sus construcciones tienen carácter ciclópeo, esto es, grandes bloques de piedra, hechos a medida, colocados unos sobre otros sin ninguna argamasa de unión. Lo que nos indica una construcción avanzada y una economía saneada. Construcción que en muchos casos continúa en pie, al día de la fecha, prácticamente como se edificó, con la salvedad de sus partes en madera u otros materiales más perecederos.

Misteriosamente, sin ninguna explicación, estas ciudades son abandonadas en masa en las postrimerías del Siglo V d.c., no encontrándose en la bibliografía al uso, ninguna causa para ello. Hablándose de invasiones, agotamiento de tierras, pérdida de centralidad en las rutas comerciales de la época, etc. Ninguna de ellas concluyente inclinándome más, personalmente y dada la coincidencia de hechos, en hacerlo contemporáneo a la caída del Imperio Romano de Occidente, que en su debacle, hizo sucumbir al de Oriente, quien, aún continuando de manera nominal por un tiempo, perdió la hegemonía de antaño. Sucedería así, como sucedió con Italia, invadida por los pueblos que protegían el Limes, limite, del imperio. Tribus bárbaras que, a cambio de una soldada, fueron sustituyendo, poco a poco, a las guarniciones de ciudadanía y origen romano, como contención de otras tribus a ellas hermanas.

Tribus como los Ostrogodos, que en Italia conquistaron la misma Roma, o los Visigodos que hicieron lo propio con nuestra península ibérica. Tantos unos como otros, ramas de las tribus Godas que vinieron del norte de Europa. Esto quedaría atestiguado someramente en Sergila, al observar los capiteles de las columnas, sobre las que todavía se levantan los baños de la ciudad, capiteles que recuerdan la burda manera de hacer de los mencionados Godos. Ya que todos estos pueblos, guerreros de profesión, eran bastante burdos en sus construcciones, basadas en las de los pueblos conquistados, pero infantilmente trasladadas, al no contar con tradición, ni artesanos. En suma eran unos pueblos que vivían más de la destrucción que de la construcción, hasta que por fin se asientan.

Por todo ello yo me inclinaría a pensar, que tribus del norte invadieron estas tierras, lo que hizo huir a sus pobladores con lo puesto, conservándose así las construcciones prácticamente intactas. En un primer momento, no creo que quedaran muertas, ya que algunos elementos, como los capiteles antes mencionados, seguramente son más bien fruto de la sustitución por deterioro, o su reconstrucción, por parte de los grupos que se asentaron en la zona y que vivieron seguramente en las casas de los huidos. Estos pueblos, atendiendo a los ejemplos de la península itálica e ibérica, se asentaban y adoptaban los dioses, usos y costumbres de sus antiguos pobladores; algunos llegaron a ser emperadores del nuevo imperio romano. Aunque guerreros querían lo que todos, un pedazo de tierra y un lugar fijo donde enterrar sus huesos, Roma a parte de otros errores no lo entendió y así le lució el pelo.

Así me inclino, por una superposición de poblaciones, que en la segunda ocupación no estarían mucho tiempo establecidos en la zona, quizá en su búsqueda de mejores zonas o el control del imperio, lo que no se contradice con lo anterior y explicaría encontrar elementos, constructivos y decorativos no propios de influencias bizantinas, así como su buena conservación en el tiempo. Ya que incluso en la actualidad en algunas de ellas aún habita población, atraída seguramente por contar con recias construcciones y zonas de cultivo.

En la actualidad, Sergila, se dibuja como una ciudad enorme, perfectamente planificada, canalizaciones de agua, calles, termas, almazara, iglesia, cementerio y que en buena parte aun se encuentra en pie; es el caso de las termas, excavadas y que han sacado a la luz más de 3 metros de edificio enterrado, lo que le otorga una visión imponente en el centro del conjunto.

Una ciudad muerta donde pasear sin turistas, solo algún niño, ávido de propina, molesta con pesadez propia de pequeño jornalero de ruinas.

Y en medio, dando si cabe más misterio al conjunto, surgió “Ella”, como una visión del siglo XIX, una mujer, cabalgando sobre la cincuentena, pero de cutis curtido con cremas de gran calidad, que la hacen conservar parte del resplandor de una belleza juvenil pérdida.

Traje de chaqueta ceñido, en tono crudo, con falda a juego, por encima de la rodilla, sombrero en la mano, zapatos deportivos de piel y un pañuelo azul al cuello que hondea según se desliza, no anda, entre las ruinas. Un sueño que nos encontramos en cada edificio, en cada descanso, que mira como sin ver, ya que parece estar más para ser vista, que para disfrutar del conjunto. Me cruzo a escasos centímetros de ella y existe un momento en que casi nos dirigimos la palabra, pero ¿Qué puedo contar a un fantasma del siglo XIX por muy bello y atrayente que sea, acaso me ve?

Todos los astros, aquel día, estaban confabulados para que el paisaje se aliara con las construcciones, estas con los personajes, que de ellas surgían y nosotros con el conjunto.

Podrías estar una vida entera recorriendo esta ciudad, pensé, entrando en sus edificios, sentándome en una piedra y pensando, en quien se sentó antes en ella, quien disfrutó de los baños o se arrodilló ante el altar de la iglesia. Gente como nosotros, ante la que se abría un paisaje grandioso y a quienes los avatares de la historia, llevó al abandono de su vida y sus muertos. Se conservan los sarcófagos, trabajados con grabados, aún hoy algunos de inexplicable significado, hechos de una sola pieza, con sus tapas volcadas, seguramente por palancas actuales, en busca de tesorillos que pasar al mercado negro.

Todo esto pensaba apoyando mis codos en el alfeizar de la ventana, desde el interior de una casa. Sintiendo como mis codos se acomodaban a los hoyos de la piedra que, seguramente, habrían dejado muchos otros codos observando el mismo paisaje.

Mientras el aire y el sol actuaban como maestros de ceremonia, moviendo arbustos y cambiando la luz de las ruinas, pareciendo que a cada momento surgía una Sergila nueva, que, desgraciadamente, nada tendrá que ver con la proyectada, ya que en virtud de no se que planes, apunta a revestir edificios con planchas de mármol blanco y ubicar un hotel en las proximidades. Así que, si alguien piensa visitarla, que lo haga ahora o renuncie a ello para siempre.

COMIENZO, HACIA, EN Y DESDE LAS CIUDADES MUERTAS (Segunda y última parte)

Todo en la vida tiene un principio y un fin, todo en la vida se extingue, hasta ella misma, admitámoslo y lo que nos quede de vida, al menos, la viviremos con más intensidad. Todo tiene un comienzo, un recorrido y un retorno, de ahí la descripción del capítulo.

Dejamos Sergila con el espíritu sumido en la paz, que es el sosiego de la mente, misticismos los justos. Nos dirigíamos hacia Damasco y tan relajados íbamos que volvimos a cometer la misma simpleza de siempre; el humano siempre tropieza en la misma piedra, innumerables veces, por innumerables motivos, quizás está inscrito en nuestros genes, que lo nuestro no es aprender; lo nuestro es tropezar y tropezar, ya que nuestra única misión, impuesta por ellos, es clara, ser muchos más.

Dado que eran cerca de las tres y media de la tarde, habíamos pasado en Sergila más de 3 horas y parecían minutos. Era la magia del tiempo que solo sucede en los países orientales, donde parece que los minuteros se detienen, los sentidos dan las horas y nuestros corazones laten alternando ligeras palpitaciones, con trotes imparables, en virtud de lo que nuestros sentidos marcan. En Occidente lo llaman taquicardia, ¡que sabrán ellos!, Stendhal me entendería.

Habían pasado más de tres horas en nuestras muñecas, minutos en nuestros sentidos. Y no habíamos sentido hambre, ni sed, ni siquiera ganas de mear, todas las funciones vitales habían sido anuladas por nuestro cerebro, ocupado en sentir, en disfrutar. Derrochando serotoninas con la misma fluidez que el discurrir de un Eúfrates por nuestras venas. Así guiados por las serotoninas, dopaminas y demás “……minas”, nos apiadamos del sufrido conductor, craso error, y en un árabe de página de información al turista, le preguntamos si tenia hambre, nos devolvió una sonrisa que casi le raja la comisura de los labios y dio gracias a Ala, porque era justo, porque era bueno, porque le quería y le iba a dar su recompensa, en realidad nosotros éramos la recompensa. Pero Ala no mira credos y seguramente, en su infinita sabiduría, pensó que era justo que nosotros tuviéramos también la nuestra.

Sangrando aún por la comisura de los labios, recuérdese la amplitud de la sonrisa del driver, autista o conductor, nos comunicó, por señas, que conocía el sitio ideal para comer y descansar, lo que se le olvido decirnos es que entre ida y vuelta, al mencionado remanso de paz y comida, había más de 300 quilómetros y ¡fuera de ruta! Y allí nos encaminó en aras de nuestro desconocimiento. Pero como apunté Ala es bueno, es justo y nos recompensó, así, aunque al llegar a Hama observamos que no tomaba la carretera con dirección a Damasco, sino la trasversal con dirección a Apamea, con el estupor consiguiente. El tantas veces mencionado Joaquín, a quien he de decirlo y que mejor que en público, que los sentimientos hay que mostrarlos y demostrarlos, he cogido un cariño tal, que considero como un hermano pequeño, (ya tengo tres y eso que soy hijo único), y este me saca 20 centímetros en todas las direcciones (físicas e intelectuales) Pues bien, Joaquín, nos puso al corriente de la historia de la zona, nos contó que la carretera que recorríamos era el valle de Al-Ghab, regado por el Orontes, dando lugar a un verde valle repleto de cultivos y en plena cosecha, donde observamos, quizás, a los únicos y auténticos beduinos que nos cruzamos en todo el periplo, con sus tiendas de campaña de color tierra y dimensiones playeras, que cercaban los campos para los que habían sido contratados, con el fin de recoger las innumerables cosechas. Pero lo más impresionante de este valle estaba por llegar: ya que sobre el trotaron caballos y carros egipcios al mando de Tutmosis III, cercando y cazando los elefantes, que entonces habitaban esos territorios, y por si fuera poco, allí mismo, mil años más tarde el mismísimo Aníbal, enseñó a los sirios como valerse de estos animales para la guerra, algo en lo que la historia ha demostrado era un maestro.

Recorríamos así una franja llena de historia, encaminados a un timo, pero el timo más justificado de todo el viaje.

Pero por si fuera poco lo anterior, no lejos de allí, a menos de 60 kilómetros, se encontraba el castillo de Musyaf, el que, entre muchos dueños, estuvo habitado por los Ismailíes, secta musulmana de cariz místico, perseguida por otras ramas, casi todas, del islamismo, ya que se dedicaban, como mandato de su doctrina, al asesinato para propagar su fe. Al frente de ellos Sinan, conocido como “El viejo de la montaña”, quien metió el miedo en el cuerpo tanto a Cruzados como a musulmanes. El mismísimo Saladino, que tantas bajas había causado en nuestro organismo, llegó a cercarlos en Musyaf, pero una noche al despertar, sobresaltado, encontró una nota en su cama en la que le anunciaban que o se piraba o no lo contaba. Saladino no lo dudo, recogió sus huestes y no volvió a molestarlos.

Este grupo era conocido como los Asesinos, ya que al parecer antes de cometer sus asesinatos selectivos, (elegían bien donde hacían daño), le daban al hachis, que en árabe deriva en el término asesino.

Estábamos, así, en la cuna de los primeros yihaidistas de la historia, quienes no temían dar su vida por conseguir objetivos de mayor trascendencia que su existencia terrena, hoy serian terroristas.

Embargado por tantos conocimientos y por recorrer tierras tan llenas de historia y fundamento y después de 150 kilómetros, llegamos a un restaurante coronado por una torre Eiffel en miniatura, donde, un parlanchín dueño, en un perfecto francés, nos ofreció, quizás, una de las mejores comidas que pudimos digerir en Siria. Simplemente pollo asado, sin nada y tostadito, como me gusta. Regado por cerveza y amenizado con la tortura de un rasgueo de bandurria a cargo del polifacético dueño, quien en virtud de su correcto francés, me brindó la oportunidad de cruzar, por primera y última vez, la palabra con un autóctono.

Ni que decir que el clave que nos dio fue parejo a otros ya recibidos, pero este fue pagado con gusto. Con el gusto de correr, a lomos de nuestra intercooler turbo, paralelos al viejo Tutmosis, con sus flechas y lanzas, y al lado de elefantes indómitos, que solo obedecían órdenes de Aníbal, el gran general. Teniéndonos que esconder, de vez en cuando, de la secta de los asesinos, por si percibían nuestra pagana presencia.

El día no podía haber sido mejor y para colmo el, más que satisfecho, conductor, ya sin sangre en la comisura de sus labios, cicatrizados quizás por la satisfacción de la cantidad de lirias sirias que dormían en su bolsillo, saco el pie del acelerador por debajo de la carrocería, mostrándonos las maravillas técnicas de un intercooler turbo, capaz de conseguir en tramos, más allá de los 160 quilómetros por hora.

Todo discurría, todo era maravilloso, si se hubiera estrellado allí, me hubiera parecido justo y eso si que hubiera sido un final épico, a las orillas del Orontes y con Apamea a nuestros pies. Pero Ala es justo y sabio y nuestro final solo él lo conoce.

Aún hubo recaudación entre los viajeros, para darle una pequeña propina al conductor-guía, que probablemente y por más de 800 kilómetros, nos había proporcionado el mejor día de nuestra estancia en Siria, al menos para mí.

La vida es un viaje y no abundan las etapas buenas, si llegan hay que saborearlas, la vida es un viaje en el que conocemos gentes, compartimos mesa, cama y comida, pero como decía el poeta lo nuestro es andar hasta llegar a la meta, hasta que llegue el final.

Espero, que Ala nos una de nuevo en situaciones soñadas o simplemente cotidianas, aunque eso no depende de nosotros y creo que ni tan siquiera de Ala, solo de la fortuna, llámalo suerte o quizás casualidad.

Mientras, sobre todo, intentad encontrar el mayor número de momentos de sosiego, que es lo más parecido a la felicidad.

Siria, octubre de 2008

CRONICAS SIRIACAS II (ANTES DE LA DESTRUCCION)

Está claro el Sawarma estaba maldito!, y Saladino sabiendo de nuestra condición de cristianos, aunque sin tener en cuenta que no practicantes, se vengó. La noche fue una procesión, pagana, al cuarto de baño. Yo más curtido en estos viajes parece que lo llevaba mejor, pero mi Olgüi estaba varada, en el WC y con unos dolores de estómago considerables. Con todo y con eso abandonamos Alepo, con la misma sensación de hace diez años, ¡que te den Alepo!

Aún los ojos pegados por el sueño de la noche de peregrinación al Sr. Alep, versus Sr. Roca en su versión árabe, escuchamos por la megafonía del autobús la primera gilipoyez de la mañana. Nuestro ínclito guía nos insta a la compra de una remesa de bolígrafos, en la entrada de un supuesto poblado Beduino, para los niños del asentamiento, con el fin de que los papas vean con buenos ojos nuestra entrada en su vida privada. Me parece tan estupido el asunto que pienso en no bajar del autobús, aunque luego, como siempre, me come la

curiosidad por ver el bazar del supuesto beduino, que parece un señor de Alcorcón, versus Terrassa, ataviado con turbante, al mando de una tienda de chinos en medio del puto desierto. Observó la transacción y como ni siquiera se eligen los bolis más pintones para hacer las delicias de los infantes obsequiados. En mi fuero interno veo al padre de cada uno de ello requisándoselos, después de nuestra partida, para volver a la tienda y revendérselos al beduino-tendero.

Terminada la ceremonia nos inmiscuimos en el asentamiento, picándome de nuevo la curiosidad de hasta donde pueden llegar guía y supuestos beduinos para tomarnos el pelo. Recorro sus calles mientras mujeres a las puertas de sus casas y con el preceptivo traje regional, me anuncian que la visita era más que esperada, ya que mientras restriegan algo en una palangana, en el interior de la choza de enfrente, perfectamente fabricada y blaqueada, sobre la que reina una enorme parabólica, se aloja una flamante lavadora automática. Lo que me lleva a preguntar al ínclito guía: ¿Cuándo termine la visita viene un autobús y los deja en Alepo? El guía me asegura que no, que viven allí, como lo demuestran las cabras y las gallinas que corretean alegres a nuestro alrededor, como actores de reparto en una película de “Cecil B. de Mille”

Cuando ya no esperaba más sorpresas surgen niños a tropel, con un maquillaje color mugre que ya hubieran querido para la noche de los muertos vivientes; pero los adultos, que somos como somos, no paran de sacarles fotos y enseñárselas, que luego hay que contar que hemos visitado un poblado beduino. Yo solo acierto a preguntar, de nuevo, que si es día lectivo, ayer fue fiesta, que coño hacen allí, el guía otra vez muy serio me dice que hoy no tienen colegio, que también es fiesta (¿será San Boli?) y a la pregunta de donde está el colegio, me indica hacia un lugar indeterminado en el horizonte, diciéndome que yendo por allí……………. Y yo me pregunto: ¿para qué coño quieren los bolígrafos si estos niños ni han pisado, ni pisaran un colegio en toda su vida? Me recojo en el autobús, mientras les reparten en rigurosa fila los bolis adquiridos previamente y vuelvo a cerrar los ojos imaginando que todo es fruto de las pesadillas inherentes a una noche intempestiva. Pero me despierta la algarabía que se produce cuando los niños, nada más recibir los bolis, echan a correr tras un nuevo autobús de tarados, adivinen: repleto de bolígrafos pegados a turistas.

Una aclaración, los Beduinos no existen prácticamente en Siria, no así en Jordania donde como auténticos empresarios y al tener al rey Hachemita cogido por los cojones de sus derechos territoriales, explotan Petra hasta un punto que un día va a explotar de verdad, en un rebelión de turistas, que les echen a palos de las Haimas, repartiendose las cervezas y bagatelas que venden a precio de oro.

Otra vez en marcha y azuzado por la emoción del Eúfrates, caigo en un ligero sueño hasta el anuncio del esperado avistamiento. En mi desconocimiento, mea culpa, imaginaba el Eúfrates como un inmenso río atravesado por lenguas de tierra, inundando con su caudal, inacabable e incansable, las tierras que habíamos de atravesar. Pero el progreso es el progreso, y el papi del Presi actual, pacto con los Soviéticos la construcción de una gran presa, más de 5 kilómetros, que sujeta el río y forma el lago Assad, el apellido de la familia, parando así el ímpetu del gran río.

En principio la cosa les fue bien, ya que el salto de agua abastecía a toda Siria de electricidad, pero llegaron los Turcos y lo jodieron con otra presa aguas arriba, origen de conflictos y del menor caudal del pobre río. Hoy aún anuncian construir otra más, con lo cual lo mismo el manzanares consigue suplantarle.

El paisaje a la contra es lunar, abriéndose un gran cráter de agua, que como el Nasser en Egipto y hecho con el mismo fin, parece no acabar nunca, con unos colores azules, esmeraldas, y negros que invitan al baño, sino fuera por la tormenta estomacal e intestinal que nos aqueja. Los no tocados por Saladino y como era de suponer catalanas, siempre un paso por delante, se sumergen en sus aguas disfrutando del instante. Al fondo el llamado Castillo Jaaber, con una datación de 10 minutos antes de nuestra llegada, ya que ha sido reconstruido absolutamente, guardando únicamente original el emplazamiento, un lugar maravilloso que domina una buena parte del lago. Lago este que, afortunadamente y artificialmente, cubre los restos arqueológicos más importantes de la zona, ya que aunque una misión internacional intento hacer lo mismo que en Asuan en Egipto, no se recupero prácticamente nada. Algún día podrán ser excavados por una civilización superior a la nuestra, lo que no es difícil.

Damos una vuelta alrededor del castillo y nos vamos al chiringuito de turno, único lugar en la zona con sombra, para picar algo. Y donde nos dan el clave de rigor para solaz de guía y conductor en virtud de su comisión consiguiente y el engrosamiento consiguiente de sus cuentas de ahorro. Visitó 3 veces el baño, Olga no puede con su estómago y continuamos viaje, pero para vosotros eso será mañana, tened en cuenta que estamos malitos.

Durante la dolorosa comida, en virtud de Saladino que sigue haciendo de las suyas, me dedico a observar, de soslayo, a mis compañeros de viaje, no todos, las castellanas han huido del grupo, de carácter más recio, no aguantan los robos del guía, luego descubriré que nadie es lo que parece, ya que en la última parte del viaje, abandonados por la escuadra catalana más divertida y bulliciosa, me pude concentrar más en ellas y he de reconocer que han viajado bastante por el mundo, más de lo que yo lo he hecho, lo que no quiere decir que les haya aprovechado tanto como a alguien menos viajado. Pero he de reconocer que han sido igualmente graciosas y encantadoras, dentro del carácter hosco que da la tierra y más determinante en algunas de ellas. Todo el mundo tiene una parte aprovechable y seductora, aprovechemos esa parte que las malas intenciones crecen hasta en el desierto.

Yo como siempre desbarrando y perdiéndome en mis campos semánticos, como en un desierto Sirio. Pues bien me dediqué a observar al Maitrê del chiriguito que, con lápiz fácil, iba tomando nota de las comandas, sin cometer equivocación alguna; hay que reconocer que el menú era pollo o pollo, pero no se confundió y no dejo a nadie sin pollo, al Cesar lo que es del Cesar.

Observé como cada comensal se ufanaba en pringar sus tortas de pan en los entrantes, humus, berenjenas masacradas, salsa roja (como congreso del partido, comunista claro), a la par que succionar cervezas.

Fruto de mi labor, “cotillesca”, quede embelesado en una foto del presidente de Siria, con su serio traje de chaqueta, mostrando una nueva santísima trinidad, a saber: él, la bandera de Siria y el líder de Hezbola, con turbante y cara de bonachón, pero que tiene que tener lo suyo. Es curioso como, vayas a donde vayas, los sirios enarbolan estas fotos en coches, en ventanas, en comercios, en sus puertas, en hoteles, variando la composición de este triunvirato, pagano, en función de sus preferencias, ora la familia Assaz, ora la composición antes descrita, ora una variante nueva, vista solo en Damasco, donde al líder de Hezbola y al presi le acompañan el presidente de Irán Amedyneyab, (no se como se escribe y no pienso consultarlo en Google que se me va la inspiración.).

Vuelvo al estudio de los comensales, cada uno con su vida, con sus inquietudes, con sus miedos, con sus metas, con el decurso paralelo de sus vidas, y a los que seguramente, aunque nunca se sabe, nunca volveré a ver, ¿Qué tenemos en común, tenemos ideas parecidas, por qué se han cruzado nuestras vidas en este instante? Otra vez los fractales, sobre eso ya os hablaré otro día.

Pierdo la concentración, de nuevo, al ver lo mal que Olgüi lo está pasando peleando con Saladino, es pequeña pero fuerte, aunque la batalla es dura. Miro el lago a través de los árboles y me siento bien, me siento cómodo, he creado una burbuja de paz que se va a evaporar en escasos momentos, pero la aprovecho, me regodeo en sus paredes y veo como se resquebraja poco a poco con el olor de café de ciénaga y té importado de Francia. Estos son los mejores momentos de los viajes, cuando sin causa alguna y no en la mejor de las circunstancias, un pensamiento hace que el cerebro racional se imponga al de primate y podemos contemplar con una sonrisa velada, que estas donde quieres estar, con quien quieres estar, y sin que te importe nada más.

Me bajo del nirvana y me subo al autobús, nos quedan aún un buen trecho hasta llegar a DEIR EZ-ZUR, final de nuestra jornada.

Para ello nos encaminamos a RASAFA, versus RUSSAFA en algunas guías. Siempre existe este descontrol de nombres, ya que la grafía árabe no recoge las vocales y estas se colocan por sonido, dando así nombres parecidos aunque no idénticos. Dicho lo cual llegamos a ella. De la que hay poco que contar, al estar prácticamente toda sin excavar, lo que de nuevo me embarga de alegría, sigo pensando que mejor un territorio sin excavar, que mal excavado, como era de esperar: deformación profesional.

Eso si se conservan unas imponentes murallas que nos hablan del gran asentamiento que tuvo que protagonizar, mientras el repetitivo guía, nos vuelve a referir los años, invasiones y dominio de la zona, que ha repetido durante todo el viaje, algo lógico ya que los que llegaban arrasaban, se asentaban y volvían a ser de nuevo arrasados, pasando esto en toda Siria. Datos estos, sin importancia para la imaginación, que vuelve a reconstruir calles, baños, cisternas, casas, mercados, mezquitas, iglesias, armas, amor, miedo y como no años de felicidad y vida, trufados por años de hambre y muerte entre sus pobladores, quienes hoy, seguramente, reposan extramuros de la ciudad. Vidas que como la nuestra, solo vinieron para completar un ciclo, el de unos genes que a fuerza de sobrevivir se van convirtiendo en más listos y de manera subsidiaria dan lugar a civilizaciones e imperios, cuando su única y primigenia misión era solo reproducirse. Bueno me estoy poniendo estupendo y mejor seguir con la visita.

La recorremos al atardecer, claramente la mejor hora para recorrer estos yacimientos, que el sol del desierto no deja distinguir una muralla de un lienzo de casa o del suelo tintado del mismo polvo y color. El sol descubre las formas con su proyección oblicua, levantando murallas y edificios, para dejarlos caer suavemente coincidiendo con su ocaso.

A continuación refrigerios y camino del hotel, para lo cual entramos en una zona, que por petrolífera, por ser frontera con Iraq y por riqueza agrícola, muestra una Siria diferente, con una clase inexistente en casi todas sus regiones y solo vislumbrada en Tartus. Vuelven a hacerse presentes los potentados, refugiados de los países en conflicto vecinos, quienes han hecho el atillo, han cogido sus suculentos botines y se han trasladado a vivir como reyes, en un país que ya no recuerda a los suyos. Así abundan volvos, audis, mercedes, confundidos con las fritangas de pollo y cordero en rollo, racimos de dátiles, tiendas de remedios arcanos y vendedores de nada. A todos ellos se une otro tipo de población, llamémosla cualificada, que trabaja en los pozos petrolíferos y quizás dirige las explotaciones agrícolas, así como en la banca inherente a la nueva clase de ricos exiliados.

Después de alojados decidimos tomar la ciudad, pero como unos querían pasear y cenar por su zoco y otros recorrer el puente que cruza el Eúfrates, optamos, con una ligera desavenencia, por la segunda opción, y como suponía fue un fiasco, andamos más de 2 Km., para tropezar repetidamente sobre un puente a medio construir, y aunque al parecer diseño de Eifell, en actual estado terminal, no por muerto, si por inacabado. Vislumbrando al fondo la masa negra del río, volvemos por nuestros pasos y en un intento de puteo al “Líder expedition”, optamos por ir al Restaurante que nos ha indicado él, pero sin él. Allí encontramos al otro grupo, que sigue nuestros pasos en otro autobús paralelo, pero que en un momento dado optará por Jordania, como algunos de nuestros compañeros. Después de dejar claro al dueño que no somos de ningún grupo, ni pertenecemos a ninguna “secta con líder cobra comisiones”, nos sentamos y porque no decirlo gozamos de una buena cena, esta vez con pizza, que no envidiaría a la italiana y a un precio más que razonable, hay que tener en cuenta que está exento del IBA, a saber “impuesto básicamente pal Aiman”, que así se llamaba nuestro ínclito guía.

Yo por mi parte, me moría de ganas de encontrar al guía para joderle un poquito, comentándole lo bien que habíamos cenado en el restaurante al que quería llevar al grupo y al que nos habíamos negado a ir en principio, todo para ver su cara de perdida de comisión.

Paramos junto al río, antes de atracar en el hotel, y tomamos un café execrable pero en ambiente muy agradable, como yo digo solo gente “de la mata”, que se comporta de manera extremadamente amable con nosotros y que ojo al dato, nos cobra 10 cm., de los suyos por café.

Me voy a la cama con una sensación de rebeldía conseguida, no antes de visitar al Sr. Alep, no por escatológico, sino en virtud del cabrón de Saladino. Buenas noches, un beso.

Empezamos el día como dejamos el anterior, con las tropas cristianas aguantando el envite de las infieles, haciendo Saladino múltiples incursiones dirigidas a nuestro flanco y retaguardia. Pero con un “Santiago y cierra España”, Olgüi y yo enfrentamos el día. Afortunadamente nuestro organismo no aceptaba ningún tipo de alimentos, aunque si los hubiera aceptado le hubiera dado igual, dado el “magnifico” buffet que se nos presentó en el desayuno.

Después vuelta a acarrear maletas hasta la recepción, desde donde un amable señor, decidía cuales coger y cuales obviar en su transporte al autobús, donde eso si, introducía todas en el maletero del mismo, bajo la mirada atenta del conductor, (en italiano autista), algo en lo que era un experto como nos demostró en Hama: donde Joaquin y yo tuvimos que vaciar todo el maletero para sacar las nuestras y volverlas de nuevo a introducir, ya que iban a otro hotel, eso si, otra vez, bajo la atenta mirada del conductor, que hay que reconocerle que se sabe fijar en las cosas, es un profesional de la atención……….ocular. Después de este inciso, propina al señor del hotel seleccionador de maletas a llevar al autobús. ¿No hubiera sido más sencillo y cómodo, ya que nos daban unas pegatinas al entrar en el hotel, que haciendo figurar en ellas nuestra habitación, tanto subirlas, como bajarlas e introducirlas en el autobús hubiera sido misión de los trabajadores del mismo con todas las propinas consiguientes? Los caminos de Ala, como los del guía son inescrutables.

Partimos pues hacia Dura Europos y Mari, en ellas lo explicado para Russafa, es aplicable, aunque la luz de la mañana les hace perder toda la fantasía y majestad, azotadas por un sol joven (la juventud no es buena para nada) y fuerte que desprecia las sombras, arrasando todo a su paso con luz cegadora.

Parece ser que ambas se encuentran en proceso de excavación, aunque solo se acierta a vislumbrar a algunos trabajadores locales que al ritmo que van, descubrirán los yacimientos en unos dos mil millones de años. De ambas me quedo con la vista del Eúfrates desde Dura Europos, sino recuerdo mal, y con la parte cubierta de la excavación de Mari, donde un colega, arqueólogo francés dedico su vida, para desentrañar bien poco.

A mi personalmente, en su día, me entusiasmó la arqueología y como tal con Loreto y Joaquin, estuvimos un buen puñado de años, todos los veranos, trabajando en una excavación patrocinada por el Instituto Arqueológico Alemán de Frankfurt y dirigida por su Director, donde lo mismo picábamos que dibujábamos, que tomábamos alturas, que limpiábamos cerámica, que transportamos carretillas. Resultado de todo ello, personalmente, hoy por hoy, pienso que la Arqueología, de considerarla ciencia, es una ciencia destructiva. En primer lugar, al sacar a la luz yacimientos ocultos que rápidamente son expoliados por los lugareños, durante el tiempo que no se excava el terreno; en segundo lugar, porque aunque los medios científicos hoy en día son amplios y aventajados, los métodos de excavación no son parejos y falsean los resultados, todo ello sin contar con las interpretaciones que se dan de los hallazgos encontrados, ya que con unos mismos restos, las conclusiones pueden ser tan dispares y desconocidas, como el origen de la mortadela que nos ponen en el desayuno.

Nuestro risueño acompañante nos vuelve a recitar las fechas, invasiones, recuperaciones y dominaciones consiguientes, ya oídas, que no escuchadas y partimos hacia Palmira, lugar de leyenda donde me sentí como el concubino de Zenobia, la primera vez que la visité. A tal fin Joaquín que es un hacha me mostró la carretera que desde Mari partía hacia Palmira atravesando el desierto y que obviaba la vuelta a Deri Ez-zor.

Evidentemente la perspectiva de un viaje dilatado por el desierto era bastante más atractiva que recorrer de nuevo la carretera antes transitada. Un viajero de la vida no debe volver a recorrer un camino ya transitado. Inexplicablemente el líder group, después de las llamadas de rigor, acepto, renunciando a la comisión que le proporcionaría la comida, ya que estaba empeñado, puesto que no consiguió llevarnos en grupo al restaurante programado para la noche anterior, llevarnos a comer a él ese día. Al menos eso pensé yo, pero en Palmira nos esperaba un buffet libre pa güiris, que ya había pactado por si las flays.

El camino comenzó de la forma más espectacular que se puede imaginar, una inmensa manada de dromedarios campaban por la amplia estepa, dibujando un paisaje contemplado quizás de igual manera por otros ojos desde miles de años atrás. Pero a continuación la anunciada pista por el desierto se convirtió en una triste carretera comarcal, trazada de forma lineal y que discurría paralela a una hilera interminable de postes portadores de electricidad, seguramente para surtir de energía a los múltiples mini asentamientos militares de la zona, donde un cabo y dos soldados en cada uno, mal vivían en precarias edificaciones abrasadas por el sol. Por lo demás nunca hay que tener elevadas expectativas, ya que casi nunca se cumplen y en consonancia, la mayoría del pasaje acabo quedándose dormido hasta llegar a Palmira.

En ocasiones los desiertos interiores, de cada uno, no acaban de acoplarse con los exteriores, que quizás en otras circunstancias hubieran sido apasionantes y reveladores de nuestros vacíos internos.

La llegada a Palmira merece otro capítulo, aunque no tan atractivo como cabría de esperar.

PALMIRA,

Era hace una década, como una novia vestida de luz, que se prendía en la retina, sobre un fondo de verde palmera y cielo azul. Era un lugar soñado. La primera vez que leí sobre esta antigua ciudad, tendría no más de 20 años y fue en uno de esos libros que se encuentran ajados en los anaqueles de cualquier librería de viejo, pero que en este caso era de mi tío Gonzalo, quien dirigió mi adicción a la lectura, así entre libros de aventuras, novelas negras y sobre todo literatura francesa, apareció ese libro que se titulaba algo así como “Los primeros descubridores de maravillas”. En él se hablaba de europeos, que vestidos como árabes y hablándolo casi a la perfección, en algunos casos mujeres vestidas de hombres, recorrieron estas tierras, entonces desconocidas en occidente. Casi todos ellos después de realizar sus descubrimientos sucumbieron a unas fiebres, una picadura mortal o a un asalto de ladrones de caravanas. Todo era mito, todo era aventura, y desde entonces me prometí, visitarlos uno a uno. Palmira y Petra fueron uno de los destinos que, con diez años menos de cintura, con más desconocimiento y descaro, pero con menos poso interior, visité y disfrute de ellos, no tanto de Petra, ya artificial por aquel entonces, si de Palmira.

Una ciudad masacrada por un ejército imperial, el romano, que no pudo terminar con el esplendor de ella veinte siglos después.

Que no pudo acabar con el sueño de recorrer su cardo máximo, aún flanqueado por esplendidas columnas, ligeramente más rosadas que el suelo sobre el que se levantan, arquitrabes fragmentados con decoración de lejanas tierras y frutas del lugar, templos a medio derruir y todo enmarcado por un oasis, que le dio vida, y una cadena montañosa, que la protegía de los duros vientos del desierto. Sobre la más alta un castillo destrozado, en el que me dejé las uñas para colonizarlo y poder ver como el sol se ocultaba en el horizonte, y en su discurrir iba tumbando cada una de las columnas, aun en pie, al hurtarles la sombra creadora de existencia. Como en un rito diario en el que el sol despertaba y acostaba poco a poco las ruinas, tratándolas con el mimo propio de un padre que arropa y despierta a su hija. Mis ojos no daban crédito a tanta belleza, belleza a la par solitaria, no más de una docena de personas asistan al rito milenario y no se oía ni su respiración, hasta que el padre agotado de tanto vagar por el cielo, en una abrasadora jornada más, se ocultaba por el horizonte. Recorrer las ruinas solo con la luz de una luna llena, grande, como sonrisa de embarazada, sentarte sobre una piedra, imaginar entre las sombras como las parejas de hace dos mil años escondían sus pudores bajo columnas y capiteles, únicos testigos de sus ardorosos escarceos y escuchar el sonido inexistente del marco desértico y al fondo, el entonces exiguo núcleo urbano, como campamento circunstancial y única fuente de luz capaz de sacarte de aquel instante, tanto tiempo esperado, por leído, soñado y deseado.

El pueblo, cuatro casas, dos bares donde servían pollo asado y un hotel. Podías andar por la única calle sin cruzarte con ningún visitante extranjero y podías tomar un refrigerio en el hotel Palmira, de ínfima calidad, pero que servia las bebidas en la entrada de las ruinas, utilizando sus capiteles acristalados como mesas velador y desde donde podías perder tu mirada en la amplitud de una destrucción tan conmovedora y perfecta.

Palmira para mi fue un sueño, hoy ha sido una pesadilla. El pequeño hotel ha sido absorbido por la cadena Cham, la más prestigiosa de Siria, remodelado con edificios prefabricados y anexo un restaurante al aire libre. Los caminos de tierra han sido sustituidos por carreteras, que llegan hasta el castillo, donde antes había que ascender por una pista de tierra de más de 2 Km. El mismo castillo ha sido construido de nuevo, dotándolo de escalones, pasarelas y quitamiedos, así como un parking de autobuses a su espalda, hoy repleto de vendedores de baratijas.

En el pueblo, la calle principal ya son varias, plagadas de bares, restaurantes y hoteles de medio pelo, tiendas donde siguen ofreciendo las mismas bagatelas que en el resto del país. El dátil, antes solo vendido en un pequeño chiscón familiar, ahora es la industria de la zona, con multitud de tiendas que los ofrecen hasta para llevar empaquetados, antes un cucurucho de estraza, ahora una caja encintada.

Pienso, para consolarme, que si ello le ha dado prosperidad a la zona, hasta cierto punto es admisible, pero viendo como viven, donde y de que manera, únicamente se constata que hay más pobladores pero en las mismas circunstancias que antaño, los acaparadores de ganancias no viven en Palmira, viven de Palmira, de sus visitantes y pobladores.

No obstante, repetí los ritos y recorrí lo ya recorrido, en ocasiones no reconociendo los lugares, ni las vistas, reconstruidas por elevación, a la vez que eclipsadas por las manadas de turistas video en mano, que con sus pantalones cortos y chancletas sobre calcetines, hoyaban unas ruinas que conocieron a una de las mujeres con más carácter de oriente, sin olvidarnos de Cleopatra. Me refiero a Zenobia reina de Palmira y prácticamente de toda Siria, con incursiones en los países vecinos y a quien negar obediencia a Roma le costó la vida. Pero merecía la pena dar la vida por Palmira, aunque si hubiera sabido en lo que se iba a convertir, dudo mucho que lo hubiera afrontado con tanta valentía.

Asistimos allí, en resumen, a lo que Ortega y Gasset llama “Rebelión de las Masas”, describiendo, desde su sentido y escala social aristocrática, como una rebelión que hace que cualquiera que pueda pagarlo acceda a lugares y actividades, antes reservadas a una élite ilustrada, que así conseguían un disfrute pleno de las mismas. Evidentemente este punto de vista Orteguiano es absolutamente criticable, aunque también matizable. Todo el mundo tiene derecho a acceder a todo lo que nos rodea, independientemente de su nivel económico, pero esto conlleva un deber, el deber de formarse para apreciarlo.

A la par hay que cultivar primero un interés y desarrollar un trabajo por parte de todos los poderes públicos para poner en manos de las gentes los instrumentos necesarios a tal fin. Para que por medio del esfuerzo individual, opten o no, por adquirir los conocimientos y la sensibilidad necesarios para disfrutar de todo lo que ante sus ojos se ofrece, pero con respeto, con orden y con autentico ansia de disfrutar. No permitiendo, por otra parte, estos exagerados desarrollos urbanísticos precarios, que lo único que conseguirán con el tiempo es estropear estos lugares, hasta que sean abandonados, por trillados y sobre explotados por gentes a los que tanto da Aguilar de Campoo o el Cairo.

Y asegurando que en ningún caso un mayor poder económico, de patente de corso para el disfrute de estos enclaves; para visitar estos lugares hay que merecerlo y eso solo es cuestión de interés, educación y trabajo, el trabajo que cuesta conocer para disfrutar lo que ante nosotros se muestra. Para el resto Marina D´or, que para eso está.

CRONICAS SIRIACAS

He recorrido Siria en dos ocasiones y con 15 años de diferencia, estás son las crónicas, que alguno ya ha leido del último viaje. Meditar sobre ellas y pensad si es posible consentir lo que esta pasando.

SEPTIEMBRE DE 2008

Es una certeza escrita y repetida, que nunca se ha de volver a visitar los lugares que dejaron profunda huella en nuestro viajar. A pesar de ello el humano erra y erra, (quizás debería ir con “h” de herrar) y busca de nuevo las sensaciones que le produjeron, un paraje, un lugar, unas ruinas, una puesta de sol. Sin comprender que nunca se puede observar dos veces pasar el mismo agua en el cauce de un río. Las circunstancias cambian, el entorno cambia, las personas cambian, él mismo cambia y una mirada casi infantil se hace madura y no obvia lo que unos ojos impresionados no alcanzan a abarcar, ni a analizar.

Esto me ha ocurrido en Siria, de la que guardaba un recuerdo imborrable, no tanto por las circunstancias, ni por la compañía que tuve en ese viaje, no logro recordar a casi nadie de los que me acompañaron en el periplo y ni siquiera recuerdo con especial cariño a la entonces compañera que conmigo lo realizó. Pero si recuerdo sus desiertos interminables, sus gentes amables, sus grandes enclaves arqueológicos, sus bulliciosas ciudades, el precio ridículo de las cosas, lo fácil que era disfrutar de todo lo que te rodeaba, si te sabias aclimatar a las carencias inherentes al poco dinero de entonces y al bajo presupuesto del viaje, todo ello te obligaba a sentir, más que a pensar. Tengo casi la certeza que, en esta ocasión, ha sido otro el que ha realizado el viaje, y que ya no queda nada del anterior viajero, que ahora se ha convertido en casi un señor maduro, más tranquilo, más sosegado, menos provocador y problemático, pero más taciturno y analítico, que ya no se deja impresionar por casi nada.

Ahora con dinero en el bolsillo, con un viaje de más presupuesto, ya no se ha sentido viajero, se ha sentido turista. Que antes se podía engañar con descubrimientos inexistentes y contactos que le parecían de literato, para darse cuenta ahora que, antes y entonces, no dejo de ser un viajante de ocio, que dentro de una burbuja visitó y visita un país, que nunca llegará a comprender dentro del traje escafandra que imponen las maneras de viajar actuales.

Muy al contrario, los acompañantes en el periplo han vuelto más que satisfechos por el exotismo y los descubrimientos realizados, descubrimientos tan prefabricados como los que antes pensé eran únicos. Fabricados para el turista que ahora es un medio de vida imprescindible para las gentes que componen el comercio, alma fenicia, de este país.

Ninguno de ellos ha conseguido mantener una conversación con un autentico Sirio, no mercenario, no ha cruzado un saludo real y afectuoso con ninguno y menos con ninguna de ellas, pero cree que ha conocido este pueblo, que ahora como entonces se mueve en un deriva de supervivencia, como casi todos los organismos vivos de este planeta, que solo buscan como mandato universal, procrearse y morir, aunque con una dignidad, en el caso que nos ocupa, que no existen en esos llamados ámbitos en desarrollo.

Viendo la introducción la encuentro un tanto tétrica y pesimista, no me entendáis mal, a pesar de ello he disfrutado del recorrido, pero a partir de ahora dejaré de llamarle viaje, que viajar es otra cosa.

Hubo un tiempo en que conseguí viajar y conocer, pero hoy esto es imposible, no por falta de dinero, que en estos países no es necesario mucho, por falta de actitud, por falta de valor y por falta de tiempo, que nos pasamos más horas en casa o en un despacho, planificando un viaje que nunca se parecerá al que nuestro alma anhela, un viaje interminable lejos de nuestra vida, que nos haga un poco felices, ¿pero quien dijo que estamos aquí para ser felices?

DAMASCO (Primera parte)

Llegar al aeropuerto de Damasco recuerda la entrada en unos grandes almacenes de la posguerra Española, una mezcla de Saldos Arias, para los más jóvenes de Sepu y aún para los más bisoños de un Lidl, en el que todo esta revuelto como en una reforma interminable. Donde los baldosines, colocados por artesanos antaño, han sido sustituidos o están en proceso de ello, por planchas de aluminio prefabricadas, que buscan borrar la mano de aquellos que, con argamasa y niveles, cubrieron las columnas dándolas un aspecto harto más solemne que el del metal abrillantado. Sucedió en Madrid, cambiando un metro artesano por una sucesión de estaciones recubiertas con chapas de colores y sucede en Siria. Es como si el futuro no fuera consolidar y embellecer, sino tapar someramente el pasado con proyecciones endebles que buscan dar formas modernas y solo consiguen parchear y ocultar lo que fue un trabajo elaborado y artesano, eso si ahora más barato en costes, pero mas caro en comisiones. Renovarse para los humanos no es cambiar desde el interior hacia fuera, es modificar el exterior para que no se recuerde lo que hay dentro de nosotros.

Colas interminables para controlar quien entra en el país, cuando el funcionario de turno no controla nada, solo sella y sella pasaportes y visados entre una gran algarabía, palabra de origen árabe que define con exactitud el ambiente reinante.

Nos recibe un sirio pelirrojo, abundantes en estos lares y que demuestra una vez más la fusión de culturas, etnias y civilizaciones que a fuerza de darse hostias, de manera indiscriminada, han compuesto una familia cuya única relación es seguir dándoselas mientras occidente saca jugo del jaleo.

Como nos hemos incorporado tarde al viaje, el resto llego dos días antes, nos dirigimos a contactar con el grupo en Tartus, antes Tortosa, localidad costera al norte de Damasco a unos 300 Km., y que como su anterior nombre indica fue territorio de Cruzados, como aún recuerdan sus construcciones es el caso del Crac de los Caballeros, cuya visita esta vez no realizamos al llegar más tarde al grupo.

A tal fin nos alojan en una destartalada furgoneta donde el conductor y su primo conectan el hiperespacio, ya que son las 18 horas, nos tienen que llevar y retornar a Damasco. Ni que decir tiene que la comunicación es nula, ellos van a la suyo, nos dan permiso para fumar, con el fin de hacer ellos lo propio y se lanzan a una especie de autovía de dos carriles y medio que surca las faldas de los montes Antelibano.

Cae la noche y solo acertamos a ver los adelantamientos suicidas de la pareja, ávida por terminar el transporte. En esos momentos me invade una lasitud que me hace indiferente a la muerte, en cualquier momento uno de los coches que se sale al arcén para dejarnos paso, a golpe de claxon, puede decidir volver a su carril y nosotros salir por los aires o chocar con otro que nos esta adelantando y curiosamente, quizá por la edad, quizá por el Idalpren o quizá por ser consciente de que la vida es una lotería en la que nadie gana, pero todos estamos obligados a jugar.

Increíblemente y a pesar del bacheado, en menos de dos horas y media, la tartana completa el recorrido y nos deposita en nuestro destino, Tartus, ciudad costera en la que la noche cerrada solo deja adivinar el batir de las olas por detrás de una alambrada, que marca una remodelación del paseo marítimo. El resto igual que hace años, chiscones de piedra que muestran una primera edificación, preparada con columnas y vigas que surgen de sus techos, para continuar creciendo en tiempos en los que la economía lo permita, pero la economía, marcada por la guerra y sus gastos inherentes, no lo permitirá nunca y seguirán pareciendo esqueletos de gigantes muertos, que solo tienen vida en sus pies, donde se encienden luces amarillentas que anuncian tiendas, restaurantes, chiscones de comida en rodillo, o dulces almibarados, más para peregrinos de nuestra calaña, que para los autóctonos pobladores. Todo polvo, y cemento gris, con varas de hierro que surgen entre sus estructuras, todo igual que en mi primer viaje, Siria esta parada, anclada en el pasado. Aún así grandes carteles de su presidente en árabe e ingles, incomprensiblemente, rezan que él cree en el futuro de Siria. Pero ya se sabe las creencias casi siempre son fe y la fe no es materia discutible a no ser que nos embarquemos en una guerra santa, algo muy trillado en esta zona.

Encontramos a nuestros amigos, contactamos con el grupo y deambulamos por las calles en busca de algún lugar en el que charlar, escuchar sus impresiones, narrar nuestras visicisitudes por el hiperespacio sirio y por supuesto devorar algún manjar autóctono. Quizá por la veteranía, que supuestamente da una estancia anterior en estas tierras, la misión recae en mí, el grupo se desgaja entre los que buscan una cena informal y los que queremos algo que de manera más contundente despegue las paredes de nuestros estómagos. Entre las luces amarillentas del paseo marítimo, quizá en perpetua en remodelación, locales de comida rápida, carne en rollo o Kebab. Nada que anime a sentarse y comenzar la degustación y sobremesa. Derivamos a las calles interiores de locales más acogedores y presumiblemente más baratos, al carecer de vistas al mar, pero es de noche, que más da. Y encontramos lo que buscamos un local de aspecto desaliñado pero con un buen surtido de pescados de la zona, chicharros, lubinas y doradas, en suma pescado cogido por sorpresa en su libertad y no criado en tinas, como se acostumbra consumir en España. Después de su pesado y ajustar precios, nos sentamos a la mesa y degustamos quizás una de las mejores cenas que nos esperaban en nuestro viaje y todo ello a unos precios que no volveríamos a pagar.

Esta ciudad se constituyó, en el periplo, como puente entre nuestra forma de vivir y comer en occidente, con lo que a partir de ahora nos depararía, no el destino, sino una agencia de viajes más preocupada en los réditos y comisiones, que en la agradable estancia y viaje de sus clientes. Fue el primer y último hotel correcto, en el que hasta había algo decente para desayunar. Ya lo iréis comprendiendo.

DE TARTUS A HAMA

La mañana se presentaba con una neblina que será cotidiana, hasta que el sol haga sus deberes y acabe con ella, luego calor asfixiante. Mis huesos, después del viaje en avión, en el que no pude ni pegar ojo, (en virtud de la compañía que atronaría después el recorrido: multitud de turistas ancianos y bulliciosos que no pararon en su asiento un momento, creyendo que el avión era más un autobús de línea), estaban remisos a comenzar el día. Pero las ganas de echar un vistazo por la ventana y ver el entorno, vedado en parte por la oscuridad de la noche anterior, me empujaron con el resorte de un ¡ahhh!, ya cada vez que me muevo sueno, ¿será para recordar que sigo vivo?

A través de la ventana un mar azul claro, hermano del cielo plomizo, todo calma, ni viento, ni olas. A la derecha observo las segundas plantas de los gigantes ya descritos ayer, casas a medio construir a la espera de elevarse sobre el resto, en vano empeño y sobre ellas multitud de paelleras, versus parabólicas, que como luego constaré invaden todo el país y que con su herrumbre colman de más sensación de derrota a las azoteas a medio construir. Me asalta una pregunta, ¿si la televisión llega aquí procedente de todo el mundo por qué no se produce un cambio social? Luego llegará la respuesta.

Después de un buen e increíble desayuno, donde no faltan el puré de garbanzos, humus, las aceitunas amargas y el queso salado, como guarnición de una especie de mortadela de cordero, me conformo con café, leche y tostadas, aquí sustituidas por tortas de harina huecas en su interior, partimos hacia UGARIT, uno de los lugares que con más ansia esperaba conocer y que no pude hollar en mi anterior visita a estas tierras.

Después un discurrir por campos yermos y pueblos a juego, donde la vida ni comienza, ni acaba. En Siria es posible encontrar una tienda de cualquier producto, en cualquier lugar, abierta a las 3 o las 4 de la mañana con su dueño y un colega departiendo en la puerta, llama la atención el gran número de barberías, donde a cualquier hora del día y de la noche, no cierran nunca, podemos observar como se acicalan, eso si, siempre hombres.

Ugarit se nos muestra elevada, sobre un promontorio, como cuna de la civilización Cananea, y aunque el guía no se cansa de repetir fenicios, no tiene ni puta idea. Los Cananeos aparecen alrededor del tercer milenio antes de cristo y el yacimiento conoce su apogeo a partir del segundo milenio. Este lugar será la cuna de la escritura, cuneiforme, y del primer alfabeto de la historia hoy por hoy conocido, que luego será llamado fenicio. De aquí partirán, de su tronco étnico, todos los pueblos de la zona en su fusión con los pobladores primigenios: de aquí saldrán los palestinos, de aquí saldrán los árabes, de aquí saldrán los judíos de Judea, de aquí saldrán los tatarabuelos de los Anibales, los Asdrubales, los Almircar Barca, de esta civilización, que sedentarios desde 10 milenios antes, conoce su eclosión en este promontorio, raza semita de mismas raíces, hoy enfrentados a muerte por intereses occidentales y un nefasto reparto territorial.

El yacimiento afortunadamente se encuentra poco excavado, aunque expoliado, seguramente, por arqueólogos de butrón. No obstante el enclave es magnifico y se respira ese ambiente especial, que hace que algunos lugares sean transcendentales hasta para los animales que los habitan, respetuosos con los ruidos del aire al batir los arbustos. Paseamos por las antiguas calles, de las que nacen lienzos de muros que hablan de grandes edificaciones, templos, mercados, cisternas y como no, tumbas, como lo que más interesa al turista, que espera ver salir bailando a los propios la danza de los esqueletos.

No voy a aburrir al personal con datos técnicos y arqueológicos de la ciudad que cualquier guía recoge, pero según los compañeros sacan las últimas fotos, y se dirigen a la tienda de recuerdos y los WC., yo relantizo mi paso e imagino, que es lo mío, una Ugarit rebosante de vida, no mejor que nuestra vida, que no son términos comparables, ni equiparables; no es igual un banquero actual que un sin techo, ni un aristócrata Barca que un esclavo capturado en combate. Me refiero a otro tipo de rebosar de vida, esa vida que aún vemos en las Kasbas y los Zocos, donde todos se ufanan por salir adelante y donde, entonces, las diferencias religiosas no eran tantas, todos siervos de Baal, que luego se desgajará en múltiples deidades y dará lugar a versiones enfrentadas que determinarán el presente de la zona.

Todos de nuevo en el autobús, conducido, pensaba yo, por un piloto automático, pero no, a lo largo del viaje comprobaré que también el autismo hace estragos en Siria, en este caso en el ámbito de la conducción; nos dirigimos al castillo de Saladino, el azote de los Cruzados. El castillo se llama así por el tiempo que tardo en conquistarlo. Así aunque lo construyeron los Cruzados, excavando foso y paredes en roca viva, el infiel se lo limpiara en dos días y es que ser “él elegido” da fuerzas y los Cruzados no creían en nada, solo en hacer fortuna, aquí solo tuvieron fortuna los que escaparon con vida.

A mi los castillos, ni fu, ni fa, me parecen grandes, altos, dicen los entendidos que en ocasiones inexpugnables, pero casi siempre fueron de mano en mano, en esta tierra donde primero los Cruzados, luego los Musulmanes, otra vez los Cruzados, otra vez los Musulmanes, luego los Mongoles, después los Otomanos, luego los Ingleses y Franceses y ahora los turistas toman al asalto, como si sus torres de homenaje, sus paseos de ronda, sus entradas en codo y sus escapes subterráneos no hubieran servido de nada.

Los castillos es mejor verlos de lejos, con perspectiva, y en una foto, que duda cabe, hacen mejor encuadre.

De ahí a comer a Lhardy, lo digo por los precios que, en virtud de la comisión del guía, del conductor, del dueño del restaurante, de la madre de todos ellos y del señor de los servicios, igualaban al plato del día en el mencionado y afamado restaurante de Madrid. Pero la opción era clara, único restaurante en la zona, o comes o no comes, y si comes pagas, lo que no quiere decir que comas, a saber: brocheta de carne picada picante para disimular su origen, ensalada en bruto para garantizar su salubridad, como si los tomates y la lechuga los hubieran lavado en la U.E., ¡no te jode!, pollo con partículas rojas y negras, que le dan el mismo sabor que los pinchos de carne y de postre café turco: café reposando sobre una ciénaga de posos, sustituible por te de menta, eso si marca Lipton. No se puede confeccionar un menú más típico para turistas, con la salvedad del Humus y las aceitunas, ya presente en el desayuno. Eso si, había cervezas, pero a precio de cava catalán y con precio separado del menú. No hablaré con esto más de las comidas, ya que serán todas iguales de malas y caras y no porque la cocina Siria lo sea, más bien por lo gilipoyas que somos, al admitir que nos paren en los sitios pactados por los guías, que a nuestra costa se hacen ricos. Tocamos a más de 10 Euros por cabeza, sino es así que venga Ala y lo vea. Intente montar la primera y penúltima rebelión, sin éxito, para conseguir alimentarnos de manera más razonable, sabrosa y económica, pero la abulia generalizada hizo que desistiera por el momento.

En plena dolorosa digestión y siguiendo el curso del Orontes, del que luego hablaré para recordar lo mejor del viaje, nos dirigimos a APHAMIA, ciudad fundada por Seleuco uno de los generales de Alejandro Magno, quien tomo el control de parte de los territorios conquistados por este a su muerte. De Aphamia tenía muy buenos recuerdos, tuvo que ser una ciudad esplendorosa de la que solo queda hoy su Cardo, es decir su calle central y parte de la columnata que la enmarca, evidentemente ha sido reconstruida por arqueólogos franceses y belgas, quienes seguramente a cambio han expoliado la zona, no obstante la reconstrucción parece bastante fiel y da una idea del esplendor de esta ciudad hoy en el desierto, pero que entonces seria un vergel en virtud del Orontes y a la que Seleuco bautizó con el nombre de su mujer. Como, por otra parte, hacia con todas las ciudades que fundaba-conquistaba, esta a nombre de mi madre, esta de mi hija, esta de mi cuñada, esta de mi amante, que queréis que os diga, hoy lo hacen con terrenos recalificados y chalés.

El paseo entre las columnas cuando cae la tarde, que aquí cae muy pronto y de pronto, a las 18 h. es noche cerrada, es un paseo de ensueño, afortunadamente los turistas, con nuestra excepción, son inexistentes, únicamente parejitas de Sirios que no dejan de hacerse fotos, mientras varios críos, azuzados por su padre, nos intentan vender postales de las ruinas; a la par el progenitor subido en una moto, recorre la vía ofreciéndonos monedas, expoliadas, vidrios y fíbulas, que guarda atropelladamente, cuando el cuidador del enclave llega y al que contenta con unos arrugados billetes, para continuar con su trapicheo y el de sus vástagos, aquí todos tienen que llevarse su parte.

Salimos por el final de la vía, después de haberla recorrido por completo, con sosiego y lentitud, el rencor por el sablazo de la comida, deja paso a un agradecimiento hacia el joven guía que nos acompaña, al menos sabe manejar los tiempos. Y de aquí a Hama, la ciudad de las Norias y de la represión, pero eso ya es otro día. Aunque por la noche vuelvo a acordarme del guía, quien nos recomienda un restaurante, y no pudiendo ir al que yo tenia proyectado al borde del río, que ya no existe, me refiero tanto al río, como al restaurante, y no adentrarnos en la ciudad, terminamos abocados a degustar otra de lo mismo y con los precios de rigor, ya que nuestro vivo leader ya había puesto en aviso al dueño del garito, quien nos tenia preparada hasta la mesa.

DE HAMA A ALEPO (Primera parte)

La primera vez que visité Hama, cálculo que hace unos diez años, lo que más me impresionó fue el sosiego que se respiraba, lo tradicional en las indumentarias de hombres y mujeres, yendo estas casi completamente tapadas. Pero a diferencia de otras zonas del país, paseaban de la mano, sosegadamente, por el parque que bordea el río, donde en una cadencia milenaria, norias que se remontaban en su diseño al dominio romano, y después sustituidas por réplicas medievales, giraban y giraban sus hasta 12 m. de diámetro, provocando un sonido entre quejumbroso y metálico al rastrillar su cauce. Era una visión idílica que no he podido borrar, en estos años transcurridos, de mi engañoso cerebro, quien almacena los recuerdos como le place y luego los vierte como le da la gana, que esa es su misión: llenar lagunas, interpretar hechos y crear historias, de ahí que nadie ante una misma situación sienta o recuerde la misma historia.

En mi primer viaje me enteré, (por un amigo palestino del guía que tuvimos entonces, un personaje curioso que había vivido en Rusia, en Cuba y por fin había vuelto a su tierra, ahora que ya no era suya) que por los años 60 o 70 el padre del actual presidente, viendo el poder que una facción musulmana alcanzaba en la región, los llamados Hermanos Musulmanes, (los mismos que ganaron unas elecciones en Argelia posteriormente, por sistemas completamente democráticos y a los que el ejercito, en este caso Argelino, apoyado por occidente, masacró y derrocó del poder, dando lugar a una guerra civil en la zona que aun colea). El viejo y actualmente muerto presidente Assad en Siria, ni corto ni perezoso, para sofocar las revueltas que este grupo protagonizó en la zona, basadas en la falta de libertad y la pobreza, procedió a su exterminio directo, bombardeando Hama y masacrando a más de 10.000 habitantes.

La paz de entonces, en mi primera visita, fue quizás la estela dejada por la muerte de muchos inocentes y contestatarios al régimen férreo de la familia Assad.

Habría que hablar un poco de esta familia, desde el desconocimiento, por supuesto, ya que todo lo que se sabe de ellos viene tamizado por la prensa occidental, interesada en acabar con un país que para ellos es desestabilizante en la zona, tanto para Judíos, como para Libaneses, sin contar con las bases de Hezbolá en el Sur de Siria, desde donde lanzan pepinazos a los asentamientos de colonos Judíos en los territorios ocupados desde la guerra de los Seis Días. ¡Basta de información geopolítica de la zona, quien este interesado que lea y busque!

Pues bien esta familia lleva ostentando el poder décadas en Siria, pertenecen al partido Baas, mejor dicho son el partido Baas, de corte laico; el mismo partido que capitaneaba Sadam Huseim en Iraq; y aunque tienen elecciones cada siete años, se puede decir que son de partido único, pero con parlamento y todo, yo por lo menos yo he visto uno en Damasco.

Al morir el padre, el mando tenia que haber pasado al segundo hijo, pero este murió antes, misteriosamente, en un accidente sin aclarar, por lo que en la actualidad lidera el país el hijo menor, de corte totalmente occidental, quien no da el paso decisivo para salir del atolladero en que se encuentra el país; algo complicado no obstante, ya que a pesar de las reservas petrolíferas y la riqueza agraria del norte del país, emplea el 75% del presupuesto en ejercito, tanto para mantenerse en el poder, como para combatir a sus vecinos y enemigos, versus cristianos y falangistas libaneses y como no Israel. No obstante creo ha sido una suerte para el país que sea este el Presidente, ya que al menos ha sido educado en occidente y sus maneras son muy otras a las que esgrimían su padre y hermano. El hermano muerto daba escalofríos.

Aquí es costumbre que hasta en la tienda más miserable se coloque un retrato, en la mayoría de los casos raído, de lo que ahora en adelante llamaremos, (el nombre se lo puso muy acertadamente mi amigo Joaquín), la Santísima Trinidad, donde aparecen el padre y los dos hermanos. Pues bien, el hermano muerto siempre aparece de militar, con chupita de camuflaje y gafas de sol de espejos, lo que nos indica la calaña del individuo, quien seguramente pensó y acarició entre sus metas ser un nuevo Saladino en la zona. Pero Ala es sabio y justo y quizás ayudado por la CIA y EL MOSAT, lo quitaron de en medio.

Hoy Hama ya no respira nada, el cauce del río está completamente seco, dicen que para limpiarlo, las Norias, más de 11 están paradas y los chavales suben por ellas como por escaleras de rascacielos, haciéndolas girar con su peso para los turistas. Los mismos chavales que se encaramaban a ellas, en mi primera visita, y en saltos perfectos caían en picado al río para conseguir una propina.

Ya no se respira por tanto la paz que otorgaban los ronroneos de los gigantes y los restaurante del borde del río, al haberse convertido en una ciénaga maloliente, han cerrado y son pocos lo que pasean de la mano, mientras que los niños ya no corretean por lo insalubre de la zona.

Todo esto, a lo que se unió el restaurante para turistas del final del capitulo anterior, coopero a inflarme los huevos, algo que quedó solucionado a la mañana siguiente, ya que durante la ducha y como algo increíble, en el hotel que cuidadosamente escogimos, con el fin de huir del hotel de mi anterior estancia, de vistas bucólicas a las Norias, pero de instalaciones deleznables, se acabo el agua fría. Yo había sufrido en mis viajes falta de agua, falta de agua caliente, pero nunca falta de agua fría, con lo que al dirigir el chorro de la ducha a mis partes nobles, estas quedaron escaldadas, mientras yo me aferraba crispado al grifo de la fría, del precioso y lujoso hotel de 4 estrellas que habíamos elegido. El profeta dijo si algo tiene que salir mal, te pongas como te pongas, te quemarás los huevos, es decir, saldrá mal.

Visita así decepcionante por la cenagosa ciudad, Norias varadas, ausentes del color marrón oscuro, fruto de su continua inmersión en el río e intento del guía para meternos en una tienda de tejidos. Como decíamos ayer, no vuelvas a un lugar que te ha impresionado y te ha hecho sentir, no lo hagas.

Con el chasco en el cuerpo, Joaquín tuvo la idea de obviar la visita a San Simeón el Estilita, lugar de peregrinación donde un colgao decidió subirse a una columna, que fue aumentando de longitud con el paso del tiempo, para alejarse del mundo y hacer penitencia a su dios, ósea al nuestro, que era cristiano. Solo un cristiano puede hacer estas gilipoyeces. Así planteamos sustituir esta visita por otra a las Ciudades Muertas, de las que ya hablaremos, pero disensiones en el grupo lo hicieron inviable. La gente quería llegar pronto a Alepo ya que era jueves, el viernes es fiesta musulmana, cierra todo y querían comprar, algo a lo que el 80 % de los turistas dedica casi todo su tiempo de vacaciones.

Obligado por las circunstancias contemplé la columna del estilita de nuevo, de su columna no queda ni un metro amorfo, ya que ha sido cortada por los peregrinos como recuerdo. En su entorno se edificó, posteriormente, una Basílica hoy en ruinas y pude ver a lo lejos una de las ciudades Muertas, algo en mi interior me aviso que las conocería, querer es poder decía mi abuela Olvido.

El sol ya había tostado mi piel y mi barba acompañaba al conjunto, tanto es así que al visitar los servicios, el niño de la puerta, (los servicios son gratis pero siempre hay alguien en la puerta que te pide algo por utilizarlos, aunque no por limpiarlos), rechazó, con gesto serio, mi moneda expresándome en un árabe, que hasta yo entendí, que los conductores no pagaban en los servicios. En el dialecto universal, es decir, haciendo el gesto de sacar una fotografía con los dedos, le explique que a pesar de mi aspecto yo no era “de la mata”, que era un turista y que cogiera lo que le daba que los catalanes no le iban a dar un duro.

Esto me da pie para hablar de la convivencia en el grupo de las diferentes nacionalidades: estaba formado por catalanas y madrileñ@s, de nacimiento unos, de adopción otros. Así como personal de zonas más castellanas. Entre catalanas y madrileñ@s el filing fue bueno, no así entre castellanas y catalanas, lo que se fue suavizando poco a poco, algo que habría hecho llorar al mismísimo Conde Duque de Olivares.

Dejamos al espíritu del estilita, inmortalizado irónicamente por Buñuel, subido en su fragmento de columna y nos dirigimos hacia Alepo, pero eso lo dejamos para otro día, que por hoy estaréis extenuados, como yo entonces lo estaba.

ALEPO (Segunda parte)

¿Por qué viajamos? Me ha asaltado la pregunta, como consecuencia de un correo recibido, en el que se me planteaba si lo había pasado bien en el viaje, ya que, al parecer, daba la sensación, de no haber disfrutado del mismo. Y respondo, no viajo para pasármelo bien básicamente; para pasarlo bien me encierro en casa con todo lo que necesito, quedo con mis amigos o me dedico a acurrucarme en el sofá con Olga para ver una película, o leo un libro del tirón, como hacia antes. Viajo para conocer, para sentir, para pensar, para intentar conocerme a mi mismo fuera de mi entorno y observar como lo enfrentan los demás. Para intentar saber, en suma, como funciona todo fuera de mí, descubriendo, casi siempre, que todo funciona tan caóticamente como dentro de mí. Viajo no para pasármelo bien, repito, sino como una misión que me imponen mis ganas de conocer que lugar ocupo en este revuelto mundo, como lo encajo y en la creencia de que al menos en mi interior me ayuda a crecer. Dicho esto continuemos con Alepo.

Alepo es un caos, la verdad es que toda Siria es un caos, pero Alepo es más caos, eso si un caos ordenado, debe ser por lo de las alas de la mariposa que dan lugar a ciclones y que extrañamente ordenan el orden inexistente. Ejemplo de este caos es una mezquita, hoy en día fuera de servicio, que se yergue sobre sus murallas y que en virtud del sabio Joaquín, con el que viajaría a cualquier parte del mundo, por su saber estar, por su sabiduría, por su bondad innata, por sus ganas de agradar y por cargar con lo más duro del viaje, orientarse y orientarnos sobre los lugares que recorrimos y lo acaecido en ellos. Yo tengo la mala costumbre, aunque impuesta tácitamente, de no leer ninguna guía, ni nada del país de destino, hasta que no vuelvo del mismo, me gusta viajar en el desconocimiento más absoluto, quizás para llegar a mis propias conclusiones o quizás porque soy un puto vago, vaya usted a saber. Pues bien Joaquín nos mostró como un lienzo, del muro de la mezquita, estaba ocupado por una estela Hitita, que había sido reutilizada para su construcción, pareciendo así el pequeño edificio el bastidor perfecto para enmarcar una pequeña obra de arte, con más antigüedad que nada de lo que viéramos en Alepo, con excepción de su museo Arqueológico, del que luego hablaremos.

Vista desde la muralla, se observa poco contraste entre la ciudad antigua, separada por la valla pétrea, y la ciudad nueva, que no moderna, que igualmente podría pasar por antigua, ya que todo lo que se construye en Siria a los diez minutos ya parece viejo, que no antiguo, ¿será el material utilizado?, ¿será el poco cuidado del entorno?, ¿será el carácter Sirio que todo lo impregna juntando lo nuevo y lo viejo, para hacerlo indistinguible, negando así cualquier cambio posible?

Volviendo a la ciudad antigua, recorrimos sus zocos, sus mezquitas, sus karanvaserais, sus madrasas. Hasta hicimos incursión en el chiscón de un anticuario, donde durante casi una hora pujamos por unas hermosas dagas, que sacamos, creo yo teniendo en cuenta el precio de partida, a un precio ventajoso después de desarrollar todos nuestros recursos en el arte del regateo.

Vimos como cristianos y musulmanes conviven pacíficamente en barrios lindantes, y como las mujeres con chador de cuerpo entero, se cruzan en sus calles con escotes y ropas cristianas apretadas, cada uno con sus creencias, cada uno con sus ritos, son las mismas religiones con preceptos diferentes. Esto es viajar, conocer que la convivencia es posible, que los seres no siempre tienen que estar enfrentados, si eso me procura bienestar, pues eso que me llevo. Pero como después, sentando frente a la súper restaurada ciudadela, veo a un pobre hombre sin piernas reptar sobre sus codos para desplazarse, el conocimiento de esta otra realidad me produce tristeza y eso sigue siendo viajar, aunque me duela.

También viajar es ver la determinación con que un crío, que aquí estaría haciendo el gilipoyas, allí con una bolsa en la mano va vendiendo platitos de pistachos, cuidadosamente cerrados con una lamina de plástico, ver la determinación en sus ademanes, en sus ojos, en la seguridad con la que ofrece la mercancía, te cobra y te da los frutos secos. Algo que más tarde se refrendará en otra tienda, donde nos atiende otro crío con la misma edad del anterior, 7 u 8 años, mientras su padre de reojo le observa como se comporta durante toda la venta. Posteriormente en Damasco en una tienda de perfumes, con un joven algo mayor, volveremos a ser protagonistas de la misma historia, mientras probamos y compramos perfumes de la mano del joven, su abuelo entre retortas y pipetas, observa la ceremonia con una media sonrisa, que en el chaval se vuelve alegría desbordada al comprobar que va a hacer una buena venta y que su abuelo, según nos alejamos, firma con un golpecito en su espalda y una gran sonrisa de satisfacción. Es como si una generación de nuevos fenicios, viniera a sustituir a la anterior, con el mismo arte y desparpajo, lo que alegra al viajero, que por otra parte piensa tristemente, que ojala ningún conflicto en la zona haga que estos tres esquejes se partan, por una guerra de religión o de territorios, que al fin o al cabo es el mismo caso. Esto es viajar.

Podríamos hablar de la ciudadela de Alepo, pero no vamos a hacerlo, está absolutamente en proceso de fabricación, conservándose ya poca parte del original, no obstante sirve para hacerse una idea de la majestad que pudo contener en su día.

Después del clave diario a la hora de la comida en un restaurante, según dicen, el mejor de Alepo, para turistas claro, el grupo se desgaja, algo que se agradece, entre los que se van de compras o a echar la siesta y los que optamos por el museo, al que yo recordaba como uno de los mejores museos arqueológicos de Siria.

Es cierto que el 70% de su colección son copias, ya que occidente se ha ocupado de expoliar el patrimonio Sirio a cambio de levantar sus columnas, pero sirve para hacerse una muy buena idea de la historia y las fases de este país de países. Desgraciadamente cometimos el error de licenciar al guía, que nos iba dando explicaciones descabelladas sobre las piezas que íbamos observando; no en vano tanto Joaquín, Loreto y yo mismo, aunque no eruditos, hemos estudiado Historia Antigua y no queríamos interferencias en la visita. Craso error, fue irse nuestro guía, y los cuidadores aprovecharon para cerrar el museo, poniéndonos en la puta calle, aunque quedaba más de media hora para su cierre y nos faltaba por ver todo el periodo greco-romano, intenté encabezar una rebelión, pero como líder he perdido todo mi carisma.

Con lo cual y para descansar un poco volvimos al hotel, El Barón, en el que yo tenía puestas muchas expectativas, no en vano fue el hotel elegido para su estancia en Alepo, tanto por Agatha Cristie, como por Lawrence de Arabia, y no me defraudó.

Estaba tal cual como ellos lo visitaron, yo creo que hasta el recepcionista los conoció, la decoración la misma, los cuadros, los sillones, la pintura la misma, el polvo el mismo. Aunque esto decepcionó a parte de los expedicionarios, a mi me hizo cierta ilusión vivir con lo ácaros y demás fauna existente, ya que eran los descendiente directos de los que convivieron con los ilustres visitantes antes mencionados. De las dos noches que estuvimos allí he de decir que dormí como un roble, aunque la última noche la venganza de Saladino, comenzó a hacer estragos en nosotros, todo por seguir ciertas recomendaciones restauradoras y no dejarnos llevar por nuestra intuición, hasta el momento intacta. Con ello comenzaron nuestras visitas asiduas al baño y no para ducharnos.

Mañana más...........................